به نام خداوند
موضوع:
خیاطی و آموزش خیاطی
نام دانشجو:
مریم مرشدی یکتا
(873704752227)
استاد راهنما:
گشتاسب
دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز برازجان
درس:مبانی فناوری اطلاعات
الگوی پشت شلوار تنگ راسته :
ابتدا روی الگوی جلو کاغذ پوستی انداحته و الگوی پشت را روی همان ادامه می دهیم .
از نقطه 2 ، 4-3 سانت بالا رفته نقطه 20 میشود (روی خط عمودی) . 3 سانت برای پارچه های ضخیم و 4 سانت برای پارچه های نازک .
از نقطه 10، 2-1 سانت (1 برای افراد لاغر و 2 برای افراد چاق) به طرف راست رفته نقطه 21 میشود . از نقطه 21 به اندازه 16/1 باسن+0.5سانت به طرف راست رفته نقطه 22 میشود . نقطه 22 را با خطچین به نقطه 20 وصل میکنیم . نقطه 22 را روی خطچین به طرف بالا گونیا میکنیم .
خط افقی 6 را از طرف چپ امتداد میدهیم . اندازه پهنای الگوی پشت 4/1 باسن +1سانت میباشد . این اندازه را طوری روی الگو جدا میکنیم که صفر خطکش ، روی نقطه 22 قرارگیرد . موازی این خط در الگو بالا رفته تا عدد 4/1 باسن و1سانت روی خط افقی 6 قرار گیرد و نقاط 23و24 میباشد . نقاط 23و24 را با خط صاف به یکدیگر وصل میکنیم .
فاصله نقاط 24-21 را اندازه زده همین مقدار را از نقطه 21 به طرف راست رفته نقطه 25 میشود .
از نقطه 16،15،14و17 هر کدام 2 سانت از الگوی جلوی شلوار خارج شده نقاط 28،27،26و29 میشود . نقطه 29 را به 27 و 27 را به 25 وصل میکنیم .
نقطه 28 را به نقطه 26 و نقطه 26را به نقطه 24 وصل میکنیم ، این خط را به طرف بالا امتداد میدهیم . فاصله نقاط 18-15 را اندازه زده همین مقدار را از نقطه 27 بالا رفته نقطه 30 میشود . نقطه 30 را طبق نقشه به نقطه 22 طوری وصل میکنیم که به اندازه 0.5 سانت از زیر نقطه 18 عبور کند ، فاق پشت رسم میشود . فاصله بین19A و 14 را اندازه زده این خط را مطابق آنچه در الگو رسم کردهایم اندازه میزنیم نه بصورت خط صاف همین مقدار را از نقطه 26 بالا رفته نقطه 31 میشود.
نقطه 31 را به مرکزیت نقطهM به طرف راست پرگاری کرده تا نقطه 32 بدست آید .
نقطه 31 را با خط صاف به نقطه 32 وصل میکنیم .
از نقطه 32 برای افراد معمولی 1سانت و برای افرادی که گودی کمر دارند ، 1.5سانت به طرف چپ رفته نقطه 33 میشود . نقطه 33 را با خط صاف به نقطه 23 وصل میکنیم .
از نقطه 33 به اندازه 4/1 کمر +3-2 سانت (برای پهنای پنس) به طرف چپ رفته نقطه 34 میشود . نقطه 34 را طبق نقشه به نقطه 24 با هلال کم وصل میکنیم .
فاصله بین نقاط 34-33 را نصف کرده نقطه 35 میشود . نقطه 35 را به اندازه 15-13 سانت برای ارتفاع پنس به طرف پایین گونیا کرده نقطه 36 میشود .
هر طرف نقطه 35 (نصف پهنای پنس در نظر گرفته را اندازه زده به نقطه 36 وصل میکنیم. )
http://tinypic.com/view.php?pic=6nu97c9&s=1
http://tinypic.com/view.php?pic=7y3uxk9&s=1
مراحل دوخت شلوار :
برای برش :
خطهای اتو باید موازی ترکی پارچه درآورده شوند ، (جلو حتماً باید موازی باشد در الگوی پشت اگر پارچه کم باشد میتوانیم خیلی کم کج بگذاریم .
محل زیپ روی الگوی جلو حتماً مشخص باشد .
محل خط اتو در کمر جرت زده شود .
زاپاسها فقط در پهلو 3-2 سانت و بقیه 1 سانت .
برای دوخت :
به غیر از کمر بقیه ادرلی میشود .
خط اتوی جلوی شلوار اتو میشود .
فاق جلو تا زیر زیپ (18سانت زیر کمر) دوخته میشود .
زیپ شلوار دوخته میشود . (میتوانیم مردانه بدوزیم چپ روی راست )
ساسونها دوخته و اتو میشود .
درزهای داخل پا جلو پشت بهم دوخته میشود و اتو میشود .
فاقها دوخته میشود اتو میشود ، میتوانیم درز این قسمت را یک طرفه اتو کنیم چون هلال است . بعصی اوقات در این مرحله خط اتوی پشت اتو میشود .
پهلوها کوک زده میشود ، پرز میشود ، چرخ میشود و اتو میشود .
کمر شلوار دوخته میشود . (اندازه کمر + 5سانت به عرض 9سانت)
دم پا دوخته میشود .
اکثراً در این مرحله خط اتوی پشت در صورت دلخواه اتو میشود .
تغییرات الگوی پشت :
طوق گردن را تا سرشانه 0.5سانت گشاد کرده نقطه 1 میشود . نقطه 1 را طبق نقشه به نقطه 2 در خط وسط پشت وصل میکنیم . از نقطه s در زیر بغل برای گشاد کردن حلقه 5-2 سانت پایین آمده نقطه 3 میشود . از نقطه 3 ، 2.5سانت خارج شده نقطه 4 میشود . نقطه 4 را طبق نقشه به حلقه آستین وصل میکنیم .
از نقطه 5 در خط باسن 2سانت خارج شده نقطه 6 میشود . نقطه 4 را با خط صاف به 6 وصل کرده و تا پایین لباس امتداد میدهیم . در صورتیکه بخواهیم خط پهلو صاف نباشد از نقطه 4 خطی موازی خط پهلو قبلی رسم میکنیم . با این کار هم لباس گشاد شده و هم فرم کمر تنگ را دارد .
تغییرات الگوی جلو :
از نقطه s ، 5-2 سانت پایین آمده نقطه 8 میشود . (دقیقاً اندازه پشت) از نقطه 8 ، 2.5 سانت خارج شده نقطه 9 میشود . از نقطه 10 در خط باسن 2سانت خارج شده نقطه 11 میشود . نقطه 9 را به نقطه 11 با خط صاف وصل میکنیم و این خط را تا پایین لباس امتداد میدهیم . نقطه 9 را طبق نقشه به حلقه آستین وصل میکنیم . طوق گردن را دور تا دور 0.5سانت گشادکرده نقاط 13-12 بدست میآید .
طراحی یقه آرشال :
از نقطه 13 به اندازه دلخواه یقه (در اینجا 10 سانت) پایین آمده نقطه 17 میشود . از نقطه 12 در امتداد سرشانه 2سانت خارج شده نقطه 18 میشود . نقطه 17 را به نقطه 18 با خط چین وصل کرده و به طرف بالا و پایین امتداد میدهیم . از خط کمر نقطه 19 ، 2 سانت خارج شده نقطه 20 میشود . نقطه 20 را به طرف بالا و پایین امتداد میدهیم تا جائیکه خطچین را در نقطه 21 قطع کند (محل اولین جادکمه) .
از نقطه 18 به اندازه طوق گردن گشاد شده پشت الگو ( هلال2-1 را با سانتی متر ایستاده اندازه میزنیم) بالا رفته نقطه 22 میشود . نقطه 22 را به مرکزیت 21 به طرف راست پرگاری میکنیم ، سپس روی این خط 7سانت جدا کرده نقطه 23 میشود . نقطه 23 را طبق نقشه به طوق گردن جدید وصل میکنیم . حداکثر فاصله این خط تا طوق گردن جدید 1-0.5 سانت بیشتر نمیشود . پس نقطه 23 را 7 سانت به طرف چپ گونیا کرده نقطه 24 میشود . نقطه 24 را ابتدا گونیا کرده سپس طبق نقشه به نقطه 21 وصل میکنیم ، یقه آرشال طراحی میشود .
در این یقه پهنای یقه فاصله بین خط چین تا هلال یقه میباشد .
فاصله بین نقاط 12،23،24،21 الگوی یقه می باشد که بدون اینکه از بالاتنه جدا شود برش می خورد .
در صورتیکه آرشال ، اسپرت ، امریکائی طراحی کنیم ، 10 سانت بیشتر از حد معمول پارچه لازم داریم . چون این یقه ها ، جدا برش نمی خورند بلکه بر روی بالاتنه جلو طراحی شده و با هم به صورت یک تکه برش می خورد .
البته در عکس دکمه ها کمی به چپ مایل است ولی در متن دکمه ها از وسط یقه آموزش داده شده .
اندازه های اولیه پیراهن مردانه :
اندازه های اصلی : قد ، دور سینه ، دور کمر ، دور باسن ، قد آستین با سرشانه ، دور گردن ، دور مچ
اندازه های فرعی :
اندازه پیراهن | 4/0سینه + 16/1سینه |
بلندی خط حلقه | 15-13 سانت + 10/1سینه |
بلندی بالاتنه جلو پشت | 3 سانت + 4/1 قد |
خط باسن | بلندی بالاتنه + بلندی حلقه |
قد پیراهن | 10-8 سانت –2/1قد |
تیره پشت | 6.5 + 8/1 سینه |
گشادی کف حلقه | 16/1سینه + 1 سانت –8/1سینه |
الگوی پیراهن مردانه :
گونیا کیند خط عمود 1 را . از نقطه 1 به اندازه بلندی خط حلقه پایین آمده نقطه 2 میشود .
از نقطه 1 به اندازه بلندی بالاتنه پایین آمده نقطه 3 میشود .
از نقطه 1 به اندازه بلندی خط باسن پایین آمده نقطه 4 میشود .
از نقطه 1 به اندازه قد لباس پایین آمده نقطه 5 میشود . نقاط 2 ، 3 ، 4 و 5 را به طرف چپ گونیا میکنیم .
نقطه 2 را به اندازه پیراهن به طرف چپ رفته نقطه 6 میشود . نقطه 6 را تا پایین لباس گونیا میکنیم .
از نقطه 6 را به اندازه 2/1گشادی کف حلقه به طرف راست رفته نقطه 7 میشود . نقطه 7 را به طرف بالا گونیا میکنیم .
از نقطه 7 به اندازه 4/1بلندی خط حلقه بالا رفته نقطه 8 میشود .
از نقطه 1 به اندازه 6/1 دور گردن به طرف چپ رفته نقطه 9 میشود .
از نقطه 9 ، 2 سانت بالا رفته نقطه 10 میشود . نقطه 10 را طبق نقشه به نقطه 1 وصل میکنیم .
نقطه 11 را روی الگو مشخص میکنیم . از نقطه 11 ، 2 سانت پایین آمده نقطه 12 میشود .
نقطه 10 را با خط کش به نقطه 12 وصل کرده و همین خط را به طرف چپ امتداد میدهیم .
از نقطه 8 ، 1.5-1 سانت به طرف چپ رفته نقطه 13 میشود .
از نقطه 1 به اندازه 6/1 دور گردن + 0-0.5 سانت ( 0 برای یقه های کیپ و استفاده از کراوات + 0.5 سانت برای حالتهای اسپرت +0.5 سانت) پایین آمده نقطه 14 میشود .
نقطه 1 را با خط چین به نقطه 8 وصل کرده روی این خط اندازه 6/1 دور گردن را اندازه زده ، نقطه 15 میشود .
نقطه 10 را طبق نقشه به نقاط 14 و 15 وصل میکنیم . طوق گردن جلو رسم میشود .
از نقطه 12 ، 2 سانت به طرف چپ رفته نقطه 16 میشود .
از نقطه 6 ، 5-3 سانت پایین آمده نقطه 17 میشود .
نقطه 16 را طبق نقشه به نقاط 13 و 17 وصل میکنیم ، حلقه آستین لباس رسم میشود .
نقطه 17 را به مرکزیت نقطه 13 به طرف راست پرگاری میکنیم .
از نقطه 17 روی خط پرگاری 3-2 سانت (چاقی یا لاغری) علامت زده نقطه 18 میشود . نقطه 18 را طبق نقشه به هلال 17-13 وصل میکنیم .
از نقطه 10 روی خط کج به اندازه قدآستین با سرشانه را علامت زده نقطه 19 میشود .
نقطه 19 را به اندازه 2/1 دور مچ + 3 سانت برای پیلی دم دست به طرف پایین گونیا کرده نقطه 20 میشود .
نقطه 20 را با خط صاف به نقطه 18 وصل میکنیم .
فاصله بین نقاط 1 ، 10 ، 16 ، 13 ، 17 ، 5 ، 1 : الگوی پشت
فاصله بین نقاط 14 ، 13 ، 10 ، 16 ، 13 ، 17 ، 5 ، 14 : الگوی جلو
فاصله بین نقاط 16 ، 13 ، 18 ، 20 ، 19 ، 16 الگوی آستین میباشد که از خط 19-16 روی دولا بسته پارچه گذاشته میشود .
تغییرات الگو برای پیراهن مردانه :
تغییرات الگوی جلو :
از خط وسط جلو برای جادکمه 2 سانت خارج شده تا پایین لباس امتداد میدهیم .
برای سجاف 4-2 سانت از بعد از جادکمه خارج میشویم . برای قسمت سجاف ابتدا خط جادکمه را تا کرده سپس قسمت بالای سجاف را قیچی می کنیم . برای برش سرشانه از نقاط 1و2 در دو سر سرشانه هر کدام 6-4 سانت پایین آمده نقاط 3 و 4 میشود .
نقاط 3و4 را با خط صاف به یکدیگر وصل میکنیم .
محل جیب در الگوی جلو همیشه 2 سانت بالای خط سینه میباشد و جیب به حلقه آستین نزدیکتر از خط وسط جلو میباشد . معمولیترین اندازه جیب 13*12 سانت میباشد . (3-2 سانت به خط پهلو نزدیکتر است .)
در یقه گرد وقتی سجاف سرخود میزنیم برای رسم سجاف 4-2 سانت خارج میشویم . هنگام قیچی کردن این خط ، خط جادکمه را تا میکنیم سپس طوق گردن را قیچی میکنیم تا سجاف مثل طوق گردن بریده شود . در غیر این صورت سجاف در قسمت یقه کم میآورد .
تغییرات الگوی پشت :
از نقطه 5 در سرشانه ، 10-8 سانت پایین آمده نقطه 6 میشود . نقطه 6 را به خط وسط پشت گونیا میکنیم .
در صورتیکه بخواهیم در زیر برش پیلی داشته باشیم از نقطه 7 ، 2 سانت خارج شده تا پایین لباس امتداد میدهیم .
اجرا :
سرشانههای جلو و پشت را به شکلی که حلقهها در امتداد هم قراربگیرند ، به یکدیگر چسباده و خطهای 4-3 و 7-6 را قیچی میکنیم . قسمت بالای الگو یک تکه میشود .
برش :
دو برش الگوی جلو و الگوی آستین روی دو لای باز پارچه درآورده میشود .
الگوی پشت را از خط وسط روی دو لای بسته پارچه و تکه سرشانه را از خط وسط پشت روی دولای بسته پارچه دراورده میشود .
تغییرات الگوی آستین :
همیشه 3/2 پهنای مچ از قد آستین کم میشود .
برای محل بلیطی یک طرف الگو را برای پشت آستین در نظر گرفته ، فاصله بین خط وسط آستین تا پهلوی سمت چپ را نصف کرده (فاصله نقاط 9-8 ) نقطه 10 میشود .
از نقطه 10 خطی به ارتفاع 12-10 سانت و موازی خط آستین رسم میکنیم . محل بلیطی همیشه در موقع برش زوی پارچه قیچی میشود .
میزان پارچه : افراد لاغر : 1.5 متر عرض 150
افراد چاق : 1.7 متر عرض 150
نکات دوخت پیراهن مردانه :
1- هنگام دوخت پایه یقه وقتی یک طرف را از ابتدا شروع به دوختن میکنیم تا وسط پایه یقه ، برای دوخت سمت دیگر ، برای اینکه دو طرف کاملاً قرینه شوند ، بعد از دوخت یک طرف ، یقه را از زیر چرخ درمیآوریم و زیر آن کپی قرار میدهیم .
یقه را دولا میکنیم (دقیق) روی قسمت دوخته شده رولت میکنیم و طرف دیگر پایه را از روی رولت جدید میدوزیم.
2- برای وصل کردن مچ به آستین ابتدا و انتهای مچ را به دو طرف بلیطی میکنیم . 7-6 سانت بعد از بلیطی (قسمت پنس) دو پیلی بسته به مقداری که برای آستین اضافه گذاشتیم میدهیم ، بطوریکه پیلی ها به سمت بلیطی پهن باشد.
3- قبل از دوخت یقه ، سسجاف را اور میکنیم .
4- حلقه بعد از دوختن و قبل از درز آستین و درز پهلو اور میشود .
5- پهلو و درز آستین هم با هم اور میشود .
نکته :
اگر پیراهن مردانه داشته باشیم و خواستیم از روی آن بدوزیم ، فاصله زیر بغل تا جادکمه را اندازه میزنیم ، بدون در نظر گرفتن جادکمه این مقدار اندازه لباسی میباشد که از این اندازه دور سینه را بدست میآوریم ، دور تا دور پایه یقه را اندازه میزنیم منهای 4 سانت (جادکمه) و 2-1 سانت دیگر میکنیم (به دلیل اینکه پارچه بزرگتر از دور واقعی یقه است) تا دور یقه بدست آید .
مراحل دوخت پیراهن مردانه :
1- به قسمت سجاف لایی زده میشود .
2- جیب روی محل مشخص شده دوخته میشود .
3- بلیطی آستین دوخته میشود .
4- 10 سانت زیر بغل آستین از پایین آستین دوخته و سپس مچ وصل میشود .
5- تکه جدای سرشانه به جلو و پشت وصل میشود و اتو میشود .
6- حلقه آستین به لباس دوخته میشود .
7- در زیر بغل یکسره تا مچ آستین دوخته میشود .
8- لباس پرو شده و 2/1 یقه پروشده بدون در نظر گرفتن جادکمه و سجاف اندازه زده میشود .
9- یقه کشیده شده و برش زده میشود ، لایی چسبانده میشود و به لباس وصل میشود . اگر از لایی پیراهن مردانه که مخصوص است استفاده کنیم، این لایی چسباندندی نیست بلکه با 2 میلیمتر جای دوخت به یقه دوخته میشود.
10- دوخت قسمت پایین پیراهن .
یقه مردانه پایه جدا :
برای پیراهن مردانه فقط از این یقه استفاده میشود .
گونیا کنید خط عمود 1 را . از نقطه 1 به اندازه 2/1 یقه پرو شده (بدون در نظر گرفتن جادکمه و سجاف سرخود پیراهن مردانه) به طرف چپ رفته نقطه 2 میشود .
نقطه 2 را به طرف بالا گونیا میکنیم . از نقطه 2 ، 2 سانت بالا رفته نقطه 3 میشود . نقطه 3 را طبق نقشه به وسط خط 2-1 وصل کرده ، این خط را در امتداد همین هلال به طرف چپ 2 سانت امتداد میدهیم نقطه 4 میشود .
سپس از نقطه 3 ، 3 سانت بالا رفته ، نقطه 5 میشود . نقطه 5 را طبق نقشه به نقطه 4 وصل میکنیم .
از نقطه 1 ، 3 سانت بالا رفته نقطه 6 میشود . نقطه 6 را ابتدا چند سانتیمتر گونیا کرده ، سپس طبق نقشه به نقطه 5 وصل میکنیم . پایه یقه مردانه طراحی میشود .
جهت کنترل ، فاصله بین 4-1 باید با فاصله بین خط وسط پشت تا انتهای جادکمه روی لباس پرو شده برابر باشد .
قسمت بالای یقه مردانه :
از نقطه 5 ، 1 سانت به طرف راست روی یقه جدا کرده نقطه 7 میشود . از نقطه 6 ، 5-3 سانت ( برای مردانه 4-3 سانت کافی است ) بالا رفته نقطه 8 میشود .
نقطه 8 را ابتدا 2-1 سانت گونیا کرده سپس طبق نقشه به نقطه 7 وصل میکنیم .
از نقطه 5 برای پیراهن مردانه 6 سانت و برای پیراهن زنانه 10 سانت بالا رفته نقطه 9 میشود .
از نقطه 9 ، 3 سانت به طرف چپ رفته نقطه 10 میشود . نقطه 10 را با خط صاف به نقطه 7 وصل میکنیم .
از نقطه 8 ، 5-4 سانت بالا رفته نقطه 11 میشود . نقطه 11 را ابتدا 3-2 سانت گونیا کرده سپس با هلال خیلی کم به نقطه 10 وصل میکنیم .
فاصله بین نقاط 1 ، 6 ، 7 ، 4 ، 3 ، 1 الگوی پایه یقه میباشد که دو بار روی دولای بسته پارچه از خط 6-1 درآورده میشود و فاصله بین نقاط 8 ، 11 ، 10 ، 7 ، 8 الگوی برگرد یقه میباشد که از خط 11-8 دو بار روی دو لای بسته پارچه درآورده میشود .
در موقع دوخت ، در صورتیکه از لایی مخصوص یقه استفاده کنیم ، به تکه های یقه لایی چسب نمیچسبانیم و لایی یقه با 2 میلی متر جای دوخت بریده میشود .
در صورتیکه از لایی چسب استفاده کنیم به تمام تکه های یقه زیر و رو لایی میچسبانیم .
سلام
بهتون قول می دم ، این یکی از راحت ترین و زیباترین بلوزهایی است که می دوزید . فقط کافیه سرشانه ها و پهلو ها را بدوزیم .
یقه شل (دراپه) :
از خط سینه در وسط جلو 5 سانت بالا رفته و یا می توانیم بازی دلخواه یقه از خط وسط جلو در طوق گردن پایین آمده به نوک سینه وصل میکنیم .
پنس سرشانه را می بندیم و آنرا به این نقطه منتقل میکنیم .
زیر الگو کاغذ می چسبانیم ، به طوریکه خط عمود کاغذ به کمر صفر شود .
سرشانه را امتداد داده تا این خط کاغذ را قطع کند .
این الگو از خط وسط جلو روی دولای بسته قرار می گیرد .
ممکن است در نقطه کمر با دولای پارچه کمی فاصله پیدا کند .
برای اینکه بخواهیم دراپه بیشتری داشته باشیم برای بلوز یا لباسهای کمر جدا پنس زیر سینه را بسته و به این خط برش منتقل میکنیم و می توانیم . از نقطه 1 به اندازه 4-1.5 سانت به طرف چپ رفته و از پایین به خط کمر و از بالا به خط امتداد داده سرشانه وصل میکنیم .
برای آنکه بخواهیم در قسمت یقه در پشت الگو دراپه داشته باشیم .
ابتدا بازی دلخواه یقه را از وسط پشت پایین آمده و به طوق گردن وصل میکنیم ، موازی این خط دو تا سر خط دیگر رسم کرده این خطها را برش داده و بین آنها 3-2 سانت اوزمان می دهیم .
این یقه از روی لباس پرو شده درآورده میشود .
این یقه روی یقه گرد پیاده می شود ، به این صورت که یقه جلو را به میزان دلخواه گشاد می کنیم (معمولاً 0.5 سانت ) . همچنین پشت یقه را از قسمت سرشانه 0.5 سانت گشاد کرده و به خط وسط پشت صفر می کنیم .
پس از اینکه لباس دوخته شده ، دور یقه را روی مانکن سانت می زنیم ، این اندازه میزان یقه پرو شده است .
گونیا کنید خط عمود 1 را . از نقطه 1 به اندازه 2/1 یقه پروشده به طرف چپ رفته نقطه 2 میشود . (در اینجا 20 سانت )
نقطه 2 را به طرف بالا گونیا کنید .
از نقطه 1 ، 3 سانت بالا رفته نقطه 3 میشود .
از نقطه 2 ، 2 سانت بالا رفته نقطه 4 میشود .
از نقطه 4 ، 3 سانت بالا رفته نقطه 5 میشود .
فاصله بین نقاط 2-1 را نصف کرده ، نقطه 6 میشود .
نقطه 4 را طبق نقشه به نقطه 6 وصل میکنیم .
نقطه 3 را ابتدا چند سانت گونیا کرده ، سپس موازی خط 4-1 این خط را به نقطه 5 وصل میکنیم .
نقطه 4 را با کمی هلال به بالای یقه وصل میکنیم ، فاصله بین نقاط 1و3و5و4و6و1 الگوی یقه میباشد که از خط 1 تا 3 ، دو بار روی دولای بسته لباس درآورده میشود .
این یقه از روی لباس پرو شده درآورده میشود .
این یقه روی یقه گرد پیاده می شود ، به این صورت که یقه جلو را به میزان دلخواه گشاد می کنیم (معمولاً 0.5 سانت ) . همچنین پشت یقه را از قسمت سرشانه 0.5 سانت گشاد کرده و به خط وسط پشت صفر می کنیم .
پس از اینکه لباس دوخته شده ، دور یقه را روی مانکن سانت می زنیم ، این اندازه میزان یقه پرو شده است .
گونیا کنید خط عمود 1 را . از نقطه 1 به اندازه 2/1 یقه پروشده به طرف چپ رفته نقطه 2 میشود .
از نقطه 2 را به طرف بالا گونیا کنید .
از نقطه 3 ، 6سانت بالا رفته ، نقطه 4 میشود .
از نقطه 2 ، 1سانت بالا رفته ، نقطه 5 میشود .
از نقطه 5 ، 6.5سانت بالا رفته ، نقطه 6 میشود .
از نقطه 6 ، 3سانت به طرف چپ رفته ، نقطه 7 میشود .
3/1 فاصله 2-1 را از نقطه 2 به طرف راست رفته ، نقطه 8 میشود .
نقطه 3 را ابتدا 1سانت گونیا کرده ، سپس طبق نقشه به نقاط 5و8 وصل میکنیم .
نقطه 7 را با خط صاف به نقطه 5 وصل میکنیم . نقطه 4 را ابتدا 1 سانت گونیا کرده سپس با هلال کم به نقطه 7 وصل میکنیم .
فاصله نقاط 8.5.7.6.4.3 و3 الگوی یقه ما میباشد که از خط 4-3 روی دولای بسته پارچه درآورده میشود .
هرگاه بخواهیم یقه شکاری را برای مانتو درآوریم :
از نقطه 3 ، 6.5 سانت بالا میرویم ،
از نقطه 5 ، 8 سانت بالا میرویم و
از نقطه 6 ، 4 سانت به طرف چپ میرویم .
این یقه از روی لباس پرو شده درآورده میشود .
این یقه روی یقه گرد پیاده می شود ، به این صورت که یقه جلو را به میزان دلخواه گشاد می کنیم (معمولاً 0.5 سانت ) . همچنین پشت یقه را از قسمت سرشانه 0.5 سانت گشاد کرده و به خط وسط پشت صفر می کنیم .
پس از اینکه لباس دوخته شده ، دور یقه را روی مانکن سانت می زنیم ، این اندازه میزان یقه پرو شده است .
گونیا کنید خط عمود 1 را . از نقطه 1 به اندازه 2/1 یقه پروشده به طرف چپ رفته نقطه 2 میشود . (25)
از نقطه 2 را به طرف بالا گونیا کنید .
از نقطه 1 ، 4-3 سانت بالا رفته ، نقطه 3 میشود .
از نقطه 3 ، 7 سانت بالا رفته ، نقطه 4 میشود .
از نقطه 2 ، 1 سانت بالا رفته ، نقطه 5 میشود .
از نقطه 5 ، 10-9 سانت بالا رفته ، نقطه 6 میشود .
از نقطه 6 ، 10-9 سانت به طرف چپ رفته ، نقطه 7 میشود .
نقطه 7 را با خط صاف به نقطه 5 وصل میکنیم .
3/1 فاصله نقاط 2-1 را از نقطه 2 به طرف راست رفته ، نقطه 8 می شود .
نقطه 3 را از ابتدا 1 سانت گونیا مرده سپس طبق نقشه به نقاط 5و8 وصل میکنیم .
نقطه 4 را ابتدا 1 سانت گونیا کرده سپس با هلال خیلی کم به نقطه 7 وصل میکنیم .
نکته مهم :
هر گاه بخواهیم یقه خرگوشی ، شکاری و .... را روی یقه هفت درآوریم ، بهتر است بجای اینکه فاصله نقاط 2-1 را 3 قسمت کنیم آنرا دو قسمت کنیم و سپس هلال 3و8و5 را رسم کنیم .
یقه مردانه پایه سرخود :
این یقه فقط برای لباس زنانه و برای پسر بچه ها مناسب است و مورد استفاده قرار میگیرد .
این یقه از روی لباس پرو شده درآورده میشود .
این یقه روی یقه گرد پیاده می شود ، به این صورت که یقه جلو را به میزان دلخواه گشاد می کنیم (معمولاً 0.5 سانت ) . همچنین پشت یقه را از قسمت سرشانه 0.5 سانت گشاد کرده و به خط وسط پشت صفر می کنیم .
پس از اینکه لباس دوخته شده ، دور یقه را روی مانکن سانت می زنیم ، این اندازه میزان یقه پرو شده است .
گونیا کنید خط عمود 1 را . از نقطه 1 به اندازه 2/1 یقه پروشده به طرف چپ رفته نقطه 2 میشود . (بدون در نظر گرفتن جادکمه و سجاف یقه)
نقطه 2 را به طرف بالا گونیا میکنیم . از نقطه 1 ، 2 سانت بالا رفته نقطه 3 میشود .
از نقطه 3 ، 7 سانت بالا رفته نقطه 4 میشود . از نقطه 2 ، 0.5 سانت بالا رفته نقطه 5 میشود .
فاصله 2-1 را از نقطه 2 به طرف راست رفته ، نقطه 6 میشود .
نقطه 3 را ابتدا 2-1 سانت گونیا کنید ، سپس طبق نقشه به نقاط 6و5 وصل کرده و در همین امتداد از نقطه 5 ، 2 سانت خارج شده نقطه 7 میشود . از نقطه 5 روی خط گونیایی 2.5 سانت بالا رفته نقطه 8 میشود .
از نقطه 8 ، 0.5 سانت به طرف راست رفته نقطه 9 میشود . نقطه 9 را طبق نقشه به نقطه 7 وصل میکنیم .
از نقطه 8 ، 8 سانت بالا رفته ، نقطه 10 میشود . از نقطه 10 ، 2سانت به طرف چپ رفته نقطه 11 میشود . نقطه 11 را با خط صاف به نقطه 9 وصل میکنیم .
نقطه 4 را 2-1 سانت گونیا کنید سپس با هلال کم به نقطه 11 وصل میکنیم .
فاصله بین نقاط 3 ، 4 ، 11 ، 9 ، 7 ، 6 ، 3 و 4 الگوی یقه ما میباشد . که از خط 4-3 دو با روی دو لا بسته پارچه درآورده میشود .
تغییرات الگوی پشت :
طوق گردن را از قسمت سرشانه 0.5 سانت گشاد کرده ، نقطه 1 میشود . نقطه 1را طبق نقشه به خط وسط پشت الگو وصل میکنیم در الگوی پشت پنس بزرگ و کوچک دوخته می شود . دقت کنید چون لباس بدون برش می باشد پنسها دوخته می شود .
از خط پهلو در پایین لباس هم جلو و هم پشت برای فول کردن 3-2 سانت خارج میشویم ، نقاط بدست آمده را با خط صاف به باسن وصل میکنیم .
http://tinypic.com/view.php?pic=71zsl51&s=1
تغییرات الگوی جلو :
طوق گردن را دورتادور 0.5 سانت گشاد میکنیم ، نقاط 7و8 میشود .
با توجه به عکس مدل ، انتقال پنس سینه به حلقه آستین مشاهده می شود ، نقطه 9 در وسط حلقه آستین جلو را مشخص کنید . با خط برش نقطه 9 را به مرکز سینه متصل کرده و پنس سینه را می بندیم .
وسط پنس زیر سینه را تا پایین لباس رسم میکنیم ، نقطه 10 بدست میآید .
http://tinypic.com/view.php?pic=7yg9kqe&s=1
طراحی یقه انگلیسی شماره1 (یقه پهن و لاسکینه باریک) :
از نقطه 8 در خط وسط جلو برای جادکمه 2 سانت خارج شده ، نقطه 11 میشود .
نقطه 11 را تا خط کمر امتداد میدهیم . از نقطه 8 به اندازه بازی دلخواه یقه (در اینجا 7سانت) پایین آمده نقطه 12 میشود . از نقطه 7 در امتداد سرشانه 2سانت خارج شده نقطه 13 میشود .
نقطه 13 را با خط چین به نقطه 12 وصل کرده و بطرف بالا و پایین امتداد میدهیم . محل اولین جادکمه بدست میآید .
از نقطه 13 روی خط چین به اندازه یقه گشاد شده الگوی پشت (فاصله بین نقطه 1 تا خط وسط پشت را با متر به صورت ایستاده اندازه می زنیم) بالا رفته نقطه 14 میشود . تقاطع طوق گردن جدید با خط چین نقطه Z میشود .
نقطه 14 را به مرکزیت نقطه Z به طرف راست پرگاری میکنیم . روی خط پرگاری 7سانت جدا کرده ، نقطه 15 میشود .
نقطه 15 را طبق نقشه به طوق گردن جدید وصل میکنیم . (هلال کم و خوب)
فاصله نقطه 7 تا خط جدید بیشتر از 1 نباید باشد .)مهم(
نقطه 15 را روی هلال 7 سانت به طرف چپ گونیا میکنیم ، نقطه 16 میشود .
از نقطه 8 با زاویه 30 ، 9سانت خارج شده ، نقطه 17 میشود .
نقطه 16 را ابتدا 1 سانت گونیا کرده سپس طبق نقشه به نقطه 17 وصل میکنیم .
توجه : زاویه بین 8و17 بر اساس یقه مورد نظر میباشد، هرچه فاصله بین یقه و لاسکینه بیشتر باشد این زاویه هم بیشتراست.
فاصله بین نقاط 15و16و17و8و13 الگوی یقه میباشد که از خط 15-16 دوبار روی دولایه بسته پارچه قرار میگیرد .
طراحی یقه انگلیسی شماره 2 (یقه و لاسکینه هم اندازه) :
از نقطه 7 ، 2 سانت در امتداد سرشانه به طرف چپ رفته نقطه 9 میشود .
از نقطه 8 ، به اندازه بازی یقه پایین آمده نقطه 4 می شود .
نقطه 9 را با خطچین به 4 وصل میکنیم و به طرف پایین امتداد میدهیم تا نقطه 10 شود . نقطه 10 محل اولین جادکمه بدست میآید .
خطچین را به طرف بالا نیز امتداد میدهیم ، از نقطه 9 به اندازه یقه گشادشده الگو (فاصله نقطه 1 تا خط وسط پشت) روی خطچین جدا کرده نقطه 11 میشود .
نقطه 11 را به مرکزیت Z ، 7 سانت به طرف راست پرگاری میکنیم . نقطه 12 میشود . نقطه 12 را طبق نقشه به طوق گردن جدید وصل میکنیم به طوریکه این هلال با طوق گردن جدید بیشتر از 1-0.5 سانت فاصله نداشته باشد .
نقطه 12 را 7 سانت به طرف چپ گونیا کرده نقطه 13 میشود .
از نقطه Z روی خطچین 4.5 سانت پایین آمده ، نقطه 14 میشود .
نقطه 14 را روی خطچین 8 سانت به طرف چپ گونیا کرده نقطه 15 میشود .
نقطه 15 را به خط صاف به نقاط 8و10 وصل میکنیم .
از نقطه 8 با زاویه دلخواه(30درجه) خطی به اندازه 6 سانت رسم کرده نقطه 16 میشود .
نقطه 13 را از ابتدا 1 سانت گونیا کرده سپس طبق نقشه به 16 وصل میکنیم .
فاصله بین نقاط 12،13،16،8 الگوی یقه ما میباشد که از خط 13-12 دو بار روی دولای بسته پارچه درآورده میشود .
http://tinypic.com/view.php?pic=6nvyh55&s=1
نکته مهم :
1. هنگام برش یقه انگلیسی جدا ، محل اتصال یقه با لاسکینه چرت زده شود . (شروع لاسکینه) نقطه ۷ و همینطور محل خط سرشانه روی یقه علامت زده شود . (مثلث مشترک)
2. هنگام طراحی یقه انگلیسی جدا ابتدا امتداد لاسکینه را به طوق گردن با هلال بسیار کم (دوخت هلال کم بسیار راحتتر است) وصل میکنیم . مثلث مشترک باید حتماً باشد . به طوق گردن قبلی کاری نداریم فقط مثلث باید سر جای خودش باشد .
۳. ابندا سجاف را به لاسکینه می دوزیم . (لاسکینه همان قسمتی از یقه لباس است که با قسمت جلو سرهم بریده می شود و درحقیقت برمی گردد و به فرم یقه در می آید.)
۴ . پنسها را می دوزیم .
۵. سرشانه ها را به هم وصل می کنیم .
۶. الگوی یقه را دوبار روی پارچه انداخته و برش می زنیم . به یکی از آنها لایی زده و به هم می دوزیم .
۷. سه طرف آنرا به هم می دوزیم و فقط طرفی که قرار است به لباس وصل شود را باز می گذاریم . از همان قسمت باز آنرا برمی گردانیم و اطراف آنرا کوک زده و اتو می کنیم .
۸. خط وسط پشت را مشخص می کنیم . وسط یقه را نیز مشخص می کنیم . آنها را روی هم خوابانده و با سنجاق محکم می کنیم . تا محل مثلث مشترک که در روی پارچه علامت زده بودیم می دوزیم . یقه در محل مثلث مشنرک باید بین سجاف و لاسکینه قرار گیرد .
۹. درز پهلوها و حلقه آستین و پایین لباس را می دوزیم .
هدف از ایجاد پنس در الگو ، به وجود آوردن فضای کافی برای حجم بدن در قسمت های برجستگی سینه ، تیره پشت ، قسمت شکم ، باسن و ... است . هنگامی که مدل ها و طرح های گوناگون را بنگرید در بسیاری موارد ، پنس ها به صورت اولیه خود نمایان نشده اند بلکه بر حسب نوع مدل ، تغییر مکان و حتی تغییر شکل داده اند .
پنس سینه چهار حالت دارد :
الف : دوخت پنس
ب : اتقال پنس یا جابه جایی پنس
ج : رد کردن پنس در برش
د : تبدیل پنس به پیلی یا چین
http://tinypic.com/view.php?pic=7y6e9m0&s=1
پنس سینه را می توان به نه نقطه اصلی در الگوی بالاتنه جلو منتقل کرد و اتهای کلیه این خطوط به صورت مستقیم در نقطه B در سرسینه به یکدیگر تلاقی داد .
ttp://tinypic.com/view.php?pic=6ues9wn&s=1
انواع پنس و انتقال آن :
روش انقال پنس در تمامی موارد زیر به آسانی صورت می گیرد ، من مهمترین آن که شامل هفت نوع است را توضیح خواهم داد :
1- پنس سینه در وسط شانه
2- انتقال پنس وسط شانه به سر شانه (محل تلاقی شانه و طوق گردن)
3- انتقال پنس سینه به طوق گردن
4- انتقال پنس سینه به پهلو
5- انتقال پنس سینه به محل تلاقی خط کمر و پهلو
6- انقال پنس سینه به خط مرکزی جلو
7- انتقال پنس سینه به حلقه آستین
8- انتقال پنس سینه به محل تلاقی خط حلقه آستین و سرشانه
9- انتقال پنس سرشانه در برش عمودی
10- برش پنس به شکل عصایی یا پرنسسی در کمر چسبان
11- برش پنس به شکل دالبری در کمر چسبان (این مدل انواع مختلفی دارد که شرح خواهیم داد)
12- انتقال پنس سینه به خط مرکزی جلو و رد کردن آن در برش
13- انتقال پنس سینه به زیر سینه و رد کردن آن در برش گرد
14- انتقال پنس سینه به حلقه آستین و رد کردن آن در برش گرد
15- انتقال پنس سینه به زیر سینه و رد کردن آن در برش گرد یا دالبری با چین در زیر سینه
16- انتقال پنس سینه به صورت برش و چیم در زیر سینه
17- انتقال پنس زیر سینه در برش اریب
انتقال پنس سرسانه به خط پهلو :
از نقطه s در زیر بغل 6-4 سانت پایین آمده (به برجستگی سینه بستگی دارد سینه کوچک 4سانت و بزرگ 6 سانت) نقطه 1 میشود . نقطه 1 را با خط برش به نوک سینه وصل میکنیم .
اجرا :
برای اجرا ابتدا خط برش را قیچی کرده ، سپس پنس سرشانه را میبندیم و پنس پهلو باز میشود .
هر دو پنس زیر سینه و پهلو را 1.5 سانت کوتاه میکنیم .
انتقال پنس سرسانه و زیر سینه هر دو به خط پهلو :
(برای لباسهای کمر جدا که بالاتنه از کمر جدا میشود )
از نقطه s در زیر بغل 6-4 سانت پایین آمده (به برجستگی سینه بستگی دارد سینه کوچک 4سانت و بزرگ 6 سانت) نقطه 1 میشود . نقطه 1 را با خط برش به نوک سینه وصل میکنیم .
اجرا :
برای اجرا ابتدا خط برش را قیچی کرده ، سپس پنس سرشانه و زیر سینه را میبندیم
انتقال پنس سرسانه 2سانتی به طرف خط پهلو (برش عمودی):
هرگاه بخواهیم در لباس برش عمودی داشته باشیم انتقال پنس سرشانه به طرف پهلو الزامی است .
از نقطه 1و2 در سر پنس سرشانه هرکدام 2 سانت به طرف پهلو رفته نقاط 3و4 میشود . نقاط 3و4 را با خط صاف به نوک سینه وصل میکنیم . در صورتیکه بخواهیم برش عمودی را در پشت لباس هم داشته باشیم ، فاصله نقطه 4 تا حلقه آستین در الگو جلو را اندازه زده ، همین مقدار را از حلقه پشت( نقطه 5) به طرف راست رفته نقطه 6 میشود . نقطه 6 را با خط صاف به سر پنس بزرگ پشت وصل میکنیم سپس الگوی پشت را نیز برش میزنیم .پنس بزرگ پشت را 2 سانت به طرف پهلو انتقال میدهیم .
همان طور که می بینید در برش عمودی هم جلو لباس و هم پشت لباس به ۲ تکه جداگانه تبدیل می شوند که هر ۴ تکه جداگانه برش می خورد و سپس هر دو تکه جلو به هم دوخته می شموند و دوتکه پشت به هم .
انتقال پنس سرسانه به طوق گردن :
طوق گردن را نصف کرده نقطه 1 میشود . نقطه 1 را با خط برش به نوک سینه وصل میکنیم .
اجرا :
برای اجرا خط برش را تا نوک سینه قیچی کرده ، سپس پنس سرشانه را میبندیم . . در این پس احتیاج نیست 1.5 سانت از پنسها کوتاه کنیم چون پنس گردن به چین تبدیل میشود .
انتقال پنس شماره 7 :
انتقال پنسهای جلو و پشت برای برش پنس عصایی :
الگوی جلو :
در الگوی جلو محل برش پرنسسی را که معمولاً روی نقطه نصف حلقه آستین میباشد را مشخص میکنیم ، نقطه 1 میشود .
نقطه 1 را طبق نقشه به نوک سینه وصل می کنیم .
اجرا : ابتدا محل برش را قیچی کرده ، داخل پنس زیر سینه را خالی کرده و سپس پنس سرشانه را میبندیم .
الگوی پشت :
برای برش پرنسسی در الگوی پشت ابتدا پنس بزرگ پشت را 2 سانت به طرف پهلو منتقل کرده ، سپس حلقه آستین را نصف کرده نقطه 2 میشود . نقطه 2 را طبق نقشه به زیر پنس بزرگ وصل میکنیم .
برای انتقال پنس اول خط وسط پنس را 2 سانت منتقل میکنیم و بعد پنس را رسم میکنیم .
اجرا : در الگوی پشت ابتدا هلال را قیچی کرده ، سپس داخل پنس بزرگ جدید پشت را نیز خالی میکنیم .
انتقال پنس حلقه آستین پشت به طوق گردن پشت :
طوق گردن در الگوی پشت را نصف کرد نقطه 1 میشود ، نقطه 1 را با خط برش به سر پنس حلقه منتقل میکنیم .
اجرا :
خط برش را قیچی میکنیم ، پنس حلقه را میبندیم ، سپس پنس طوق گردن را کوتاه میکنیم ، نهایت ارتفاع برای پنس طوق گردن پشت 9-8 سانت میباشد . (هنگام دوخت 9-8 سانت دوخته میشود.)
انتقال پنس سرسانه به خط کمر :
از نقطه 1 در خط کمر 1سانت بالا رفته ، نقطه 2 میشود . نقطه 2 را با خط برش به نوک سینه وصل میکنیم .
اجرا :
خط برش را قیچی کرده و سپس سرشانه را میبندیم ، در صورتیکه هر دو پنس زیر سینه و خط پهلو دوخته شده باشد ، هر دو پنس هر کدام 1.5سانت کوتاه میشود .
یکی ازر بهتربن روش های رسم آستین ، آستین شمشیری است که خیلی زیبا روی لباس می خوابه .
بر خلاف اسمش هیچ ربطی هم نه به شمشیر داره نه به شکل شمشیر . نمی دونم چرا این اسم رو براش گذاشتند .
طراحی الگوی اولیه آستین شمشیری :
خط عمود 1 را رسم میکنیم . از نقطه 1 به اندازه 5/1 گشادی کف حلقه +1-0.5 سانت ( 1 برای افراد چاق و 0.5 برای افراد لاغر) پایین آمده نقطه 2 میشود .
از نقطه 1 به اندازه 2/1 مجموع ارتفاع حلقه منهای 0.5 سانت پایین آمده نقطه 3 میشود .
از نقطه 2 به اندازه قد آستین ( همیشه قد آستین بلند) پایین آمده نقطه 4 میشود .
از نقطه 4 به اندازه 1.5-1 سانت ( برای آستین تنگ 1 و برای آستین گشاد 1.5 ) بالا رفته نقطه 5 میشود .
فاصله نقاط 5-3 را اندازه زده این مقدار را نصف کرده اندازه بدست آمده را منهای 1 سانت کرده ، سپس این مقدار را از نقطه 3 پایین آمده نقطه 6 میشود . نقاط 2و3و6 و4 را به طرف راست گونیا میکنیم .
از نقطه 3 به اندازه 4/1 گشادی کف حلقه بالا رفته نقطه A میشود .
در الگوی بالاتنه جلو هم از نقطه 12 به اندازه 4/1 گشادی کف حلقه بالا رفته نقطه A در الگوی بالاتنه بدست میآید . نقاط A در الگوی بالاتنه و آستین محل وصل آستین به بالاتنه میباشد .
از نقطه A به اندازه 2/1 مجموع گشادی دور حلقه را منهای 1-0.5 سانت به شکل اریب طوری اندازه میزنیم که روی خط افقی 2 ، نقطه 7 شود . نقطه 7 را به طرف پایین گونیا کرده نقاط 8و9 بدست میآید .
فاصله بین نقاط 7-2 را اندازه زده ، این اندازه را نصف کرده + 1 سانت از نقطه 2 به طرف راست رفته ، نقطه 10 میشود .
این مقدار را از نقطه 8 به طرف چپ رفته نقطه 11 میشود . از نقطه11 ، 0.5 سانت بالا رفته خط افقی و کوتاه رسم میکنیم.
فاصله نقاط 10-2 را نصف کرده ، نقطه 12 میشود .
از نقطه 7 به اندازه 4/1 گشادی کف حلقه + 0.5 سانت پایین آمده نقطه 13 میشود .
نقطه 12 را با خط صاف به نقطه A وصل کرده این خط را نصف کرده ، نقطه 14 میشود .
نقطه 10 را با خط صاف به نقاط 13و14 وصل میکنیم ، خطهای بدست آمده را نصف کرده از این نقاط هر کدام 1 سانت به طرف بالا علامت میزنیم .
سپس هلال کلگی آستین را از نقاط 13و10و14 طبق نقشه رسم میکنیم .
از نقاط 5و6 هر کدام 1.5 سانت به طرف راست رفته نقاط 15و16 میشود .
نقطه A را با خط صاف به نقطه 15 و نقطه 15 را با خط صاف به نقطه 16 وصل میکنیم .
از نقطه 9 ، 1سانت به طرف چپ رفته ، نقطه 17 میشود ، نقطه 17 را با خط صاف به نقطه 13 وصل میکنیم .
از نقطه 16 اندازه 2/1 دم دست را طوری اندازه میزنیم که روی خط افقی 4 نقطه 18 میشود .
نقطه 18 را با خط صاف به نقطه 17 وصل میکنیم .
نقطه s را در الگوی بالاتنه جلو مشخص میکنیم . هلال A تا S در الگوی بالاتنه را به الگوی آستین طوری منتقل میکنیم
که نقطه s در آستین روی خط نیم سانت بالای 11 قرار بگیرد . (میتوانیم با پوستی کپی کنیم)
نقاط 5-3 را اندازه زده ، همین مقدار را از نقطه 15و16 به طرف راست رفته ، نقاط 19و20 میشود .
نقطه 16 را با خط صاف به نقطه 18 وصل کرده ، نقطه 20 را روی این خط جدا میکنیم .
نقطه s را با خط صاف به نقاط 19و20 وصل میکنیم .
نقطه 13 را با خط صاف به نقطه 11 وصل کرده ، سپس نقطه s را طبق نقشه به این خط وصل میکنیم . (هلال کم)
http://tinypic.com/view.php?pic=8ek3hxj&s=1
1- اجرای آستین شمشیری با پنس :
برای قسمت جلو ، خط A-16 را تا کرده سپس محل A-S را با خطهای s-19 ، 20-19 و 20-16 و 19-15 را رولت میکنیم.
برای قسمت پشت ، خط 17-13 را تا کرده هلال سپس محل 13-S و خطهای s-19 ، 20-19 و 20-18 و 18-17 و 19-17 را رولت میکنیم . ( آن قسمت از آستین که پنس دارد همیشه پشت آستین است )
http://tinypic.com/view.php?pic=6x7bwv7&s=1
2- اجرای آستین شمشیری بدون پنس :
قسمت جلو آستین مثل آستین شمشیری با پنس اجرا میشود .
برای قسمت پشت آستین ، ابتدا نقطه 13 را با خط کش به نقطه 18 وصل کرده ، سپس این خط را تا کرده و هلال s-13 و خطهای s-19 ، 19-20 ، 20-18 ، 19-17 رولت میکنیم .
http://tinypic.com/view.php?pic=6kerd4m&s=1
اندازه های مورد نیاز :
مجموع گشادی دور حلقه
مجموع ارتفاع حلقه
دورمج یا دم دست
قد آستین
نکته :
1- برای به دست آوردن مجموع گشادی دور حلقه ، بعد از اینکه سرشانه و حلقه آستین را اصلاح کردیم (حلقه آستین را از قسمت درز پهلو 2-1 سانت گشاد می کنیم و سرشانه جلو و عقب را اندازه واقعی سرشانه می کنیم) با متر به صورت ایستاده اندازه حلقه آستین جلو و عقب را اندازه زده و با هم جمع می کنیم . "خطوط آبی رنگ"
2- برای به دست آوردن مجموع ارتفاع حلقه ، برای ارتفاع حلقه جلو با متر به صورت مستقیم از سرشانه تا نقطه 12 را اندازه زده و مقدار به دست آمده را به اضافه میزان گشاد کرده حلقه آستین (2-1 سانت) می کنیم (مثلاً اگر 1 سانت حلقه آستین را گشاد کرده ایم به علاوه 1 می کنیم ) . برای ارتفاع حلقه پشت به صورت خط مستقیم از سرشانه تا نقطه 10 را اندازه زده و به اضافه میزان گشاد شده حلقه آستین می کنیم . "فلش های نارنجی"
http://tinypic.com/view.php?pic=7ypsgoi&s=1
رسم آستین شونیز :
خط عمود 1 را رسم میکنیم . از نقطه 1 به اندازه 3/1 مجموع ارتفاع حلقه +3-2 سانت (برای لاغرها 3 و چاقها 2 سانت) پایین آمده نقطه 2 میشود .
نقطه 1 را به اندازه قد آستین پایین آمده نقطه 3 میشود . نقاط 2و3 را به دو طرف گونیا میکنیم . از نقطه 1 روی خط مورب ، به اندازه 2/1 مجموع گشادی دور حلقه + 1.5 سانت به طرف چپ راست روی خط افقی طوری اندازه میزنیم که روی خط افقی 2 ، نقطه 4 میشود .
از نقطه 1 به اندازه 2/1 مجموع گشادی دور حلقه + 1 سانت به طرف چپ رفته روی خط افقی طوری اندازه میزنیم که روی خط افقی 2 نقطه 5 میشود .
از هر طرف نقطه 3 ، به اندازه 2/1 دم دست را اندازه زده نقاط 6 و7 میشود .
نقاط 6 را به نقطه 5 ، نقطه 4 را به 7 با خط صاف وصل میکنیم .
فاصله نقاط 4-1 را به سه قسمت مساوی تقسیم میکنیم ، نقاط 8و9 بدست می آید .
از نقطه 8 ، 2 سانت بالا رفته نقطه 10 میشود . از نقطه 9 ، 1 سانت بالا رفته 11 میشود .
فاصله نقاط 5-1 را به سه قسمت مساوی تقسیم کرده نقاط 12و13 میشود .
از نقطه 12، 1.5 سانت بالا رفته نقطه 14 میشود . از نقطه 13 ، 0.5 سانت پایین آمده نقطه 15 میشود . نقطه 4 را طبق نقشه به نقطه 11،10،1،14،15و5 وصل میکنیم ، کلگی آستین رسم میشود .
اگر بخواهیم آستین کشیدهتر باشد و یا کمی تنگتر باشد (برای خانمهای لاغر) هنگام رسم الگو بجای 3/1 مجموع ارتفاع حلقه + 3-2 سانت ، 5/2 ارتفاع حلقه را پایین میآوریم .
http://tinypic.com/view.php?pic=6uf8rgh&s=1
نصب آستین به لباس :
1- سمت راست شکل قسمت پشت آستین است و سمت چپ به قسمت جلو لباس وصل می شود .
2- حتماً قسمت جلو را علامت می زنیم که موقع نصب اشتباه نشود .
3- دور تا دور کلگی آستین از نقطه 4 تا 1 و از آنجا تا نقطه 5 را با متر به صورت ایستاده اندازه می زنیم . اندازه بدست آمده باید 2-1.5 سانت بیشتر از مجموع گشادی دور حلقه باشد .
4- برای برش باید روی دولای باز پارچه طوری الگو را می اندازیم که خط ۳-۱ موازی ترکی پارچه باشد . در غیر این صورت آستین پیچ می خورد .
۵- از نقطه 9 تا 13 را با چرخ با 1 سانت فاصله می دوزیم ، نخ آنرا می کشیم تا کمی خورد (چین خیلی ریز) بخورد و همان 2-1.5 سانتی که بیشتر بود را جبران کنیم و دقیق اندازه دور حلقه آستین شود .
۶- درز آستین را می دوزیم .
۷- درز آستین را بر درز پهلوی لباس منطبق می کنیم و با سنجاق به آن نصب می کنیم .
۸- نقطه ۱ یعنی سر کلگی را بر سرشانه منطبق کرده و با سنجاق محکم می کنیم .
۹- در صورتی که دور کلگی را خورد دادیم اما باز هم بزرگتر از دور حلقه آستین بود ، درز آستین را بیشتر می گیریم .
تفاوت برش کت با مانتو :
فرق آن فقط در میزان گشاد کردن حلقه آستین در درز پهلو است . برای مانتو ۴-۳ سانت گشاد می کنیم ، اما برای کت ۲-۱ سانت . در ضمن اگر خواسته باشیم درز پهلو مانتو را قدری گشادتر می گیریم .
الگوی جلوی شلوار تنگ و راسته :
گونیا کنید خط عمود 1 را ، از نقطه 1 به اندازه بلندی بالاتنه شلوار پایین آمده نقطه 2 میشود .
از نقطه 1 به اندازه قد شلوار از پهلو تا زمین پایین آمده نقطه 3 میشود .
از نقطه 1 به اندازه بلندی زانو پایین آمده نقطه 4 میشود .
از نقطه 3، 5-3 سانت بالا رفته نقطه 5 میشود (برای شلوار بلند 3 سانت و برای شلوار بالای غوزک پا 5 سانت)
از نقطه 2 به اندازه 20/1 باسن +3 سانت بالا رفته نقطه 6 میشود .
از نقطه 1، 1 سانت پایین آمده نقطه 7 میشود . نقاط 6،7،2،4و5 را به طرف راست گونیا کنید .
از نقطه 6 روی خط افقی به اندازه 4/1 باسن منهای 0.5 سانت جدا کرده نقطه 8 میشود .
از نقطه 8 به اندازه 20/1 باسن + 1 سانت به طرف راست رفته نقطه 9 میشود .
فاصله بین نقاط 9-6 را نصف کرده ، نقطه 10 میشود . نقطه 10 را به طرف بالا و پایین گونیا کرده نقاط 11و 12 میشود . این خط ، خط اتوی شلوار میباشد که موقع برش این خط باید موازی ترکی پارچه گذاشته شود .
نقطه 8 را به طرف بالا و پایین گونیا کرده ، نقطه 13 در خط کمر بدست میآید .
از نقطه 13 ، 0.5 سانت به طرف چپ رفته نقطه 13A میشود .
از نقطه 8 ، 0.5 سانت به طرف راست رفته 8A میشود . نقطه 13A را به 8A وصل میکنیم . از هر طرف نقطه M به اندازه 4/1 زانو منهای 1 سانت جداکرده نقطه 14و15 میشود .
هر طرف نقطه 12، اندازه 4/1 دم پا منهای 1 سانت را اندازه زده ، نقاط 16و17 میشود .
نقطه 16 را به نقطه 14 و نقطه 14 را به نقطه 6 وصل میکنیم .
نقطه 17 را به نقطه 15 و نقطه 15 را به نقطه 9 وصل میکنیم . جائیکه این خط ، خط افقی 2 را قطع میکند نقطه 18 میشود . نقطه 8A را طبق نقشه به شکل هلال به نقطه 18 وصل میکنیم ، فاق جلو رسم میشود .
از نقطه 13A به اندازه 4/1 کمر + 3-2 سانت به طرف چپ رفته نقطه 19 میشود . (3-2 سانت پهنای پنس میباشد) .
نقطه 6 را طبق نقشه به نقطه 19 وصل کرده ، این هلال را به طرف بالا امتداد میدهیم تا خط افقی را قطع کند . فاصله بین 19-11 را نصف کرده ، نقطه بدست آمده وسط پنس جلوی شلوار میشود .
از این نقطه پنسی به بلندی 15-6 سانت و پهنای 3-2 سانت (بسته به اندازه در نظر گرفته شده برای نقطه 19 دارد) برای شلواریکه بخواهیم زیپ بدهیم از نقاط 13A,8A هر کدام 3 سانت خارج شده ، نقاط بدست آمده را با خط صاف به هم وصل میکنیم .
http://tinypic.com/view.php?pic=8awgxm9&s=1