آشنایی با رگلان ساده و پیاده نمودن مدل حاملگی

آشنایی با رگلان ساده و پیاده نمودن مدل حاملگی

برای بریدن یک پیراهن حاملگی رگلان که معمولاً جلوی آن بسته می باشد. نخست برش گردی را که از انتهای سرشانه به وسط کارور جلو و نزدیک کارور پشت باید باشد رسم می کنیم( بعداً از این برش به طف پایین و آستینف لباس چین می خورد) موارد رگلان معمولی را انجام داده برای سهولت کار دو طرف آستین مقداری کاغذ اضافه می گذاریم و دور کله آستین را هم نمی چینیم تا قسمت های خالی را به راحتی پر کنیم. چون آستین یک تیکه می باشد احتیاجی به جدا کردن آن نیست. بعد از انجام کار برش گردی را که در آغاز روی بالاتنه رسم کردیم و اکنون به چهار قسمت شده می چینیم. پیش را به پیش و پشت را به پشت و سپس از سرشانه آنها را به هم می چسبانیم و قسمت بیرونی هر برش را با چرت مشخص می کنیم. برای چین دادن تنه های پشت و پیش را اوزمان داده و آستین را از دم دست تا زده طوری که بالا حدود ده سانت باز شود قسمت خالی را با کاغذ پر کرده و با منحنی تو پرخط کش تیزی های بالای آستین را می گیریم وسط ده سانت باز شده را چرت زده که با چرت سرشانه جفت می شود. دو درز پیش و پشت حلقه با دو چرت پیش و پشت بعدی برش گرد وسط جلو و پشت تنه با وسط جلو و وسط پشت برش گرد، بعد از چین دور تا دور لباس جفت می گردد. قسمتی از پشت برش گرد برای آنکه سر از آن عبور کند باز می ماند. به جای چین در تنه پشت و پیش، پیلی های دو قلو و یک طرف هم می توان داد. تکیه گرد بالاتنه از جلو دولا و معمولاً دو تا آنرا می بریم و نخست طوق یقه را به دوخته سپس قسمت بیرون آن را به داخل و روی تنه چرخ می کنیم.

آشنایی با رگلان نیمه تنگ

آشنایی با کمینو (سرخود)

برای داشتن یقه آمریکایی، پشت برگه یقه انگلیسی را به همان ترتیب چسبانده از لبه رو هم گرد، مقابل جادکه بالایی به دلخواه با منحنی توخالی به پایین یقه شکل می دهیم سپس پهنای مورد نظر انحنا را با منحنی پرخط کش به لبه بیرونی پشت برگه وصل می کنیم. با اتصال این خط به بیخ گردن یقه بدون پشت برگه می شود. این نوع یقه ها را می توان با خط منحنی کمی تو خالی از بیخ گردن تا شروع یقه از لب رو هم گرد از الگو جدا کرد، که لبه پایین آن تیز می شود. آستین کمینو و مدل بامرغک و بدون مرغک می باشد. از خط وسط کار، خط کاررو از پهلو به مقدار سایز به اضافه یک بیرون می بریم (این اندازه تا سایز 44 متوقف می شود) از بیخ گردن خطی به این نقطه کشیده و با حساب اندازه سرشانه و قد دست آن را ادامه می دهیم، مچ را با زاویه 90 درجه به مقدار 14 سانت از این خط می کشیم درز پایین آستین را از مچ تا سه سانت زیر خط کف حلقه آستین و گشادی مناسب لباس وصل می کنیم و از آنجا متناسب به پهنای پایین لباس می رویم. برای الگوی پشت کاغذی را زیر الگو قرار داده طوری که خط وسط جلوی الگو بر لبه کاغذ زیر منطبق شود. بیخ گردن را 2 سانت و دم دست را هم 2 سانت بالال برده بهم وصل می کنیم طوق یقه پشت را مانند قبل می کشیم. الگو در قسمتهای دیگر مانند پیش می باشد. برای بالاآمدن آستین این الگو احتیاج به مرغک دارد. روی پارچه برشی 8 سانتی از تلاقی آستین با تنه به طرف بیخ گردن روی پشت و پیش می زنیم و با دو تیکه مثلثی کمبود زیر حلقه را جبران می کنیم. ضلع پایین مثلث را متناسب با درز بغل گرد می کنیم و یا لوزی می بریم برای آستین کمینوی بدون مرغک که متداول تر می باشد محلی را که از امتداد خط کارور بدست آورده ایم 5 سانت بالا برده و خطی را که از بیخ گردن می آید از این محل عبور می دهیم، این عمل آستین را بالا برده و احتیاجی به مرغک نمی باشد ، در این حالت می توان درز آستین و درز بغل را به حالتهای گوناگون شکل داد. می توانیم از انتهای سرشانه با خطی شبیه به حلقه آستین که بعد از گذشتن از نقطه 4 سانت بالا آمده به ما بین خط آستین و تنه می رود آستین پیش را جدا کنیم و آستین پشت را هم بعد از اضافه کردن کارور به همان ترتیب برش بزنیم، سپس آستین را از درز وسط به هم چسبانده و با کاغذی که به زیر کله آستین می چسبانیم آن را 4 سانت بالا برده و برآمدگی طرف پیش را 4 سانت و پشت را 3 سانت می گیریم و به آن شکل حلقه معمولی می دهیم ادامه خط وسط به طرف کله آستین چرت سرشانه می باشد. در صورت جدا کردن آستین باید در نظرداشت که 4 سانت اضافه شده به کله آستین را منهای پهنای اپل از قد آن کم کنیم. کنترل می کنیم خط کف آستین از 22 سانت بیشتر نباشد در غیر این صورت آنرا بالا آورده و دو طرف حلقه را بر حسب اندازه حلقه آستین تنه پشت و پیش اضافه می کنیم. پایین آمدن بیش از حد خط کف آستین باعث کشیدگی زیر آستین می شود و در صورت زیاد گشاد کردن درز بغل این عمل موجب می شود. برای چین آستین می توان آنرا به مقدار مناسب برش داده و باز کرد. برای پیلی هم محل و تعداد پیلی ها را مشخص کرده، برش زده و متناسب باز می کنیم سپس با کاغذی که زیرش می چسبانیم پیلی ها را بسته و دور تا دور کله آستین را برش می زنیم. نقاطی را که پیلی روی هم می آید با چرت مشخص کرده گودی پیش را هم چرت می زنیم. آستین سر خود را می توان روی الگو به مقدار دلخواه کوتاه کرد. بهتر است که لب آن را دوبل بدهیم. آستین کمینو را می توان شبیه به روش جلسه قبل تبدیل به آستین رگلان کرده برش بزنیم.

آشنایی با شنل با کلاه

برای داشتن یقه ملوانی از بیخ گردن خطی به جلوی الگو کشیده که این خط معمولاً به 2 سانت زیر کارور و یا مطابق عدل رسم می گردد. با چسباندن سرشانه پشت و پیش به هم شکل دلخواه یقه را مانند الگو در می آوریم سپس دور تا دور طوق یقه را تا جلوی آن روی تنه یک سانت خالی می کنیم، اضافه شدن طوق یقه لباس را با اوازمانی که در طوق یقه پشت و سرشانه یقه اصلی می دهیم جبران می کنیم. این یقه معمولاً رو لباس جلو بسته و یا یک ور دکمه دوخته می شود. برای شنل از تقاطع خط حلقه و کف حلقه آستین 6/1 دور سینه بیرون می رویم، از سرشانه منحنی به این نقطه و مستقیم به پایین تا پهنای 50 سانت از جلو وصل می کنیم. درز بغل در پایین در ادامه خط فون دامن بالا می آید. برای جای دست یا سنل را در امتداد خط حلقه آستین برش می دهند و بین خط کف و کمر را باز می گذارند و یا شنل را یک تیکه درآورده و این محل را با دو فیلتو باز می کنند. پشت شنل را مانند کمینو زیر پیش قرار دادهف از بیخ گردن سه سانت بالا آمده و ادامه را با همان فاصله با جلو می کشیم، این درز با درز جلو میزان و پایین آن مثل پیش است برای الگوی کلاه کاغذ را دولا تا می زنیم عرض 25 (دور سر 50) و قد کلاه 40 اندازه آزاد می باشد. از گوشه بالا 6 سانت مثلثی داخل آمده و منحنی می گیریم، وسط پایین کلاه را 2 سانت بالا آمده و منحنی پر به لب جلو وصل می کنیم برا یوصل کلاه به لباس یک سانت دور تا دور طوق یقه را خالی می کنیم و اضافه درز کلاه را یا از وسط و یا با ساسون می گیریم. این کلاه دو تیکه، و با زیپ به هم وصل می شود، که در حالت باز روی شنل می خوابد. برای سه تیکه کردن کلاه از قسمت درز 4 سانت دولا درآورده و یک تیکه 8 سانتی راست به جایش می دهیم کلاه با دکمه و جادکمه هم رو لباس سوار می شود. آستر کلاه مانند خودش بریده می شود.

الگوی یقه های جدا

الگوی یقه های جدا

برای هر نوع یقه ای ، مستطیل 19×8 را می کشیم. قسمت جلوی خود پایه یقه ، دست راست لبه جلو، مقابل لبه بیرونی، دست چپ وسط یقه می باشد. برای یقه انگلیسی مستطیل را به چهار قسمت تقسیم می کنیم. از پایه رو لبه جلو 2 سانت به طرف بالا علامت می زنیم و با منحنی خط کش وصل می کنیم به وسط پایه . سپس نیم سانت از وسط یقه بالا می رویم و آن محل را هم منحنی به پایه وسط رسم می کنیم. این بریدگی ها را به لبه بیرونی یقیه می بریم در حقیقت از مستطیل چیزی دور نمی ریزیم. لبه بالا قابل تغییر است. برای یقه یک تیکه همان یقه انگلیسی را کشیده خط منحنی را سه سانت به جلو می بریم و از دو سانت بالاتر یک خط منحنی دیگر موازی با آن می کشیم، برای صحت این خط 2 سانت از خط وسط کادر بالا آمده علامت می زنیم و یک لبه منحنی خط کش را روی آن و لبه دیگر را در وسط خط لبه جلو که قبلاً تقسیم شده قرار می دهیم و 5/1 سانت از لبه جلو بیرون می رویم با لبه صاف خط کش سه سانت بیرون آمده منحنی پایین را به 5/1 سانت منحنی بالا وصل می کنیم می توانیم گوشه یقه را به دلخواه گرد کنیم. لبه برگه یقه به هر صورت قابل تغییر است. برای یقه دو تیکه نخست یقه یک تیکه را می کشیم و از وسط کادر لبه جلو 8 سانت به داخل رفته و 7 میل بالا و 7 میل پایین از آن را علامت می زنیم با دو خط منحنی جدا نقطه بالا و پایین را به لبه جلوی یقه و نیم سانت مانده به وسط یقه وصل می کنیم در وسط یقه این نیم سانت را به بالا و پایین یقه وصل می کنیم تا برای گرفتن لقی یقه استفاده شود. داخل منحنی های ما بین پایه و برگه یقه را جدا کرده دور می ریزیم و برای اینکه برگه یقه باریک نشود دو سر لبه های بیرون را با منحنی خالی خط کش بهم وصل می کنیم. از پایه روی این خط و خط وسط کادر و خط وسط یقه سه سانت علامت زده و با منحنی خالی به هم وصل می کنیم. از قسمت بالای وسط یقه یک سانت گرفته و به وسط پایین یقه وصل می کنیم با این خط وسط یقه مانند ساسون بسته می شود. لبه یقه را به دلخواه می توانیم گرد کنیم. (تمام یقه های بالا باید منحنی های جلوی پایه آنها بیش از حدی که خط کش بما می دهد باشد) یقه ب ب یا شکاری یقه ای است که پشت آن کمی بالا و جلوی آن روی لباس می خوابد کادر دو لای یقه را 2 سانت 2 سانت از عرض خط کشیده و تا 2 میل مانده به لبه دیگر قیچی می کنیم، آنرا روی یک کاغذ دیگر گذاشته و هر برشی را نیم سانت باز کرده و با چسب می چسبانیم. یک سانت هم از وسط پایین یقه به صورت ساسون می گیریم تا گردتر شود. لبه به دلخواه گرد می شود.

الگو سازی

قبل از رسم الگوی پیش برای الگوسازی لباس های جلو باز بر حسب نیاز فضای خالی می گذاریم. اگر لباس جلو بسته ای را از وسط باز کنیم دو قسمت جلو از هم فاصله می گیرد طوری که در پایین بیشتر و در بالا کمتر از هم جدا می شود. نخست برای رفع این اشکال مقداری به جلو الگو اضافه می کنیم برای لباسهای تنگ و بی یقه ها قسمت بالا صفر و در باسن بزرگ 1 سانت، لباسهای نیمه تنگ بالا دو میل و باسن بزرگ 5/1 سانت، لباسهای گشاد بالا چهار میل و باسن بزرگ، 2 سانت ، خطی که این دو محل را به هم وصل نموده و مستقیم به طرف قد لباس می رود را خط وسط جلوی جدید می نامیم. بعد از آن رو هم گرد یا دکمه خور می خواهیم که برای جلیقه 5/1 سانت، بلوز 2 سانت، کت 5/2 سانت و پالتو 3 سانت معمول می باشد. رو هم گرد هر مقدار که باشد لباس دو برابر آن روی هم می آید. بعد از رو هم گرد سجاف می خواهیم که گاهی سرخود و گاهی جدا بریده می شود، پهنای آن برای بلوز 6 سانت، کت 8 سانت و پالتو 10 سانت مناسب می باشد. سجاف را هنگامی سر خود می بریم که جلوی لباس صاف باشد، در این صورت اگر لباس دارای یقه باشد باید آنرا جدا ببریم. قسمت بالای سجاف از بالاترین جا دکمه که معمولاً در امتداد ساسون سینه می خورد( برای لباسهای تنگ و نیمه تنگ جادکمه در این محل ضروری می باشد) پهن تر برداشته می شود تا هنگام برگشتن به داخل لباس حدود 4 سانت با درز سرشانه جفت شود. برش طوق یقه و سرشانه را در حالی که سجاف را به داخل تا انداخته ایم می زنیم. هر جا دکمه افقی به هر اندازه که باشد نیم سانت روی رو هم گرد می آید و بقیه آن به داخل لباس می رود. جادکمه عمودی هم رو خط وسط جلوی جدید قرارمی گیرد. یقه ای که داریم طوق یقه اصلی ماست اگر بخواهیم یقه سه سانت و یا دو تکه و امثالهم روی آن بگذاریم بهتر است همه جای یقه را به غیر از پشت یقه یک سانت خالی کنیم. همانطور که برای استفاده از کروات و پاپیون از طوق اصلی استفاده می کنیم، برای وصل این یقه ها می توان باز کردن یقه را از بیخ گردن نیز شروع کرد. برای وصل کردن یقه انگلیسی به این مدل باید طوق جلو را از بیخ گردن حداقل 2 سانت خالی کنیم سپس لبه شکاف پایین را حدود سه سانت چرت زده مقدار یقه را هر اندازه که باشد حساب می کنیم، بهتر است خط وسط کادر یقه با بیخ گردن برخورد کند. شکاف این نوع یقه را می توان تا جایی که برگشت یقه بما اجازه می دهد پایین آورد. لبه بیرونی یقه قابل تغییر است. برای نصب اپل باید شیب سرشانه را نیم سانت کمتر از پهنای اپل از طرف حلقه بالا آورد. کلگی آستین هم متناسب با پهنای اپل و مقدار خورد مناسب بالا می آید. حلقه برای بلوز و پیراهن مناسب می باشد اما برای کت دو نقطه دو و سه بالا آمدهف از خط کف را نیم سانت پایین و پهلویی را نیم سانت هم بیرون می بریم. همین عمل برای مانتو و پالتو به یک سانت می رسد، بغل حلقه پشت نیز متناسب با جلو نیم یا یک سانت پایین و بیرون می رود. ساسون بغل سینه از اختلاف قد بالاتنه جلو و طول کادر پشت به اضافه سه بدست می آید و محل آن نیز با برشی که از محل کارور و حلقه و یا 4 سانت بعد از بیخ گردن از سرشانه به طرف 2 سانت مانده به نوک سینه می آید تغییر می کند. (کوپ حلقه) (کوپ شانه) گاه ساسون بصورت چین در می آید.

دامن شلواری

دامن شلواری

دامن شلواری هم دامن است هم شلوار. مانند شلوار خط کمر را سه سانت پایین می کشیم علامتهای عمودی را از ده خطوط افقی را می کشیم. قد بالاتنه یا فاق از 3/1 دور باسن منهای 2 بدست می آید. بعد از علامت زدن 4/1 دور باسن روی خط فاق و باسن و کشیدن خط جلوی دامن شلواری، 8/1دور باسن از تقاطع خط جلو با فاق جلو می رویم و راست به طرف پایین خط می کشیم خط منحنی مثلثی را 3/1 عددی که جلو رفته ایم بیرون می بریم و منحنی را تا تلاقی خط جلو و باسن بزرگ می کشیم. از پهلوی کمر سه سانت می گیریم و منحنی وصل می کنیم به 2 سانت مانده به باسن بزرگ و سپس 4/1 دور کمر را اندازه زده و وسط کمر را مستقیم وصل می کنیم به بالای منحنی. پشت دامن شلواری مانند پی می باشد فقط مانند شلوار از پهلوی کمر 2 سانت می گیریم و منحنی وصل می کنیم به 2 سانت زیر باسن کوچک و سپس 4/1 کمر را با اضافه ساسون نموده وسط پشت را هم 5/2 سانت بالا می بریم و منحنی مثلثی 2/1 مقدار بیرون آمده و تا ما بین باسن کوچک و بزرگ رسم می کنیم. درزهای پا از دو طرف فون می شود. از پهلو 4 سانت بیرون رفته و مستقیم وصل می کنیم و به باسن بزرگ و از توی پا 4 سانت بیرون و 4 سانت هم بالا می رویم و بالا را مستقیم به انتهای خط فاق و پایین را منحنی به 3/2 دم پای دامن شلواری وصل می کنیم.

جلسه بیست و دو آشنایی با سایز بندی

ارائه سایز بندی و آموزش کامل اندازه گیری و الگوی بالاتنه پشت

هدف

در آغاز برش بالاتنه ها آشنایی هنرجویان با طریقه اندازه گیری زمانی مناسب خواهد بود.

سایزبندی روش پارسی

سایزبندی روش پارسی 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 بالاتنه پشت 38 5/38 39 5/39 40 5/40 5/40 5/40 5/40 5/40 5/40 قد بالاتنه جلو 42 43 44 45 46 47 5/47 48 5/48 49 5/49 مقدار ساسون هر سایز 4 5/4 5 5/5 6 5/6 7 5/7 8 5/8 9 کارور پشت 35 36 37 39 41 43 44 45 46 5/46 47 دور گردن 32 33 34 35 36 37 39 40 41 42 43 درو سینه 83 86 90 96 100 104 108 112 116 120 124 دور کمر 63 66 70 74 78 82 86 90 94 98 102 دور باسن 88 92 96 100 104 108 114 118 112 128 132 فاصله سینه 17 18 19 20 21 22 22 23 23 24 24 بلندی سینه 24 25 26 27 28 29 29 30 30 30 30 قد آستین 57 58 5/58 59 60 60 60 60 60 60 60 مستطیلی به طول قد بالاتنه به اضافه 3 و عرض 4/1 دور سینه رسم می کنیم، دست راست خط گردن، خط جلوی خود وسط پشت، مقابل پهلو، و دست چپ کمر می باشد. از خط گردن دو تا خط به فاصله 3 سانت برای همه سایزها (36 به بالا) که خط یقه و خط شانه می باشند رسم می کنیم. از خط شانه نصف کارور پایین رفته خطی موازی با آن می کشیم که می شود خط کف حلقه آستین. خط ما بین این دو خط هم خط کارور می باشد. خط حلقه آستین از خط شانه عمود بر خط کف آستین و به فاصله نصف کارور از وسط پشت می باشد. در برخورد خط حلقه آستین با خط شانه 5/1 سانت به طرف پهلو رفته و سه سانت از برخورد خط کف حلقه و خط حلقه مثلثی، بیرون می رویم و مطابق درس حلقه پشت آستین را می کشیم برای طریق یقه پشت روی خط گردن 5/1 اندازه دور گردن علامت زده و به صورت منحنی به طرف پایین و خط وسط آمده و آن را نصف 5/1 منهای نیم با خط یقه مماس می کنیم، خط سرشانه را رسم نموده ، از بیخ گردن 4 سانت علامت زده یک ساسون 2 سانتی داریم که طول آن 8 سانت می باشد، برای اینکه احتیاج به بستن ساسون نباشد لبه اول را نیم سانت و لبه دوم را یک سانت بالا می بریم و آن دو محل را به بیخ گردن و لبه بالای حلقه رسم می کنیم. از وسط پشت در کمر 2 سانت می گیریم و مستقیم به کارور وصل می کنیم ( در این میان یک سانت از اندازه سینه برای پشت کم می شود) درز بغل هم به مقدار اندازه کمر منهای یک بدست می آید. معمولاً طریق یقه و سرشانه را در سایز به دلیل برآمدگی 8 میل بالا می بریم.

الگوی بالاتنه پیش

مستطیلی به طول قد بالاتنه جلو به عرض 4/1 دور سینه به اضافه 1 رسم می کنیم. از خط گردن، خط یقه و خط شانه و کارور و خط کف حلقه آستین را می کشیم. خط حلقه آستین کارور منهای 3 بخش بر 2 می باشد. برای کشیدن حلقه آستین از تقاطع خط حلقه و خط شانه یک سانت بیرون رفته و از روی خط کف حلقه آستین در پهلو 3 سانت بالا و در وسط کادر حلقه 2 سانت بالا و روی خط حلقه 4 سانت بالا و یک سانت به طرف پهلو رفته علامت می زنیم سپس این نقاط را به وسیله منحنی های مناسب بهم وصل می نماییم. برای طوق یقه روی خط گردن 5/1 دور گردن و از همان نقطه روی خط یقه 2 میل کمتر و به طرف پایین هم همان 5/1 دور گردن را علامت زده و منحنی طوق یقه را می کشیم. از بیخ گردن تا بالای حلقه آستین خط سرشانه را رسم می کنیم. بلندی سینه از بیخ گردن و از وسط جلو نصف فاصله سینه، نوک سینه را مشخص می کند. از دو سانت بعد از محل سینه به طرف پهلو و پایین دو تا ساسون شروع می شود. ساسون پهلو سایز 385 سانت و ساسون زیر سینه 3 الی 5 سانت می باشد. به لبه بالا ساسون پهلو یک سانت اضافه کرده بعد از بستن آنف پهلوی کمر را که 4/1 آن به اضافه یک و مقدار ساسون می باشد و لبه پایین حلقه آستین را به لبه بیرون آمده ساسون وصل می کنیم. درز پهلو را در حالت ساسون بسته قیچی می کنیم، تا اضافه متناسب داخل ساسون را به ما بدهد همیشه ساسون پهلوی سینه به طرف بالا می خوابد و در صورت دوختن بهتر است کمی کج به طرف پایین باشد. به قد بالاتنه با بالا رفتن سایز نیم سانت اضافه می شود. تقسیم بندی دور گردن 5/2 مجموع پشت 5/2 مجموع پیش 5/1 در پیش پایین می رویم. مجموع می شود 5/5 . درز بغل هم 3 و 2 اضافه می شود که داخل ساسون می رود جلو هم 2 سانت اضافه خواهد داشت. یک سانت از شیب سر شانه بالاتنه آستین دار کم می شود.

آموزش آستین

برای کادر آستین مستطیلی به طول قد آستین و به عرض یک سوم دور سینه به اضافه 2 رسم می کنیم. از خط سرشانه دو خط پشت آستین افقی و جلو آستین افقی را به اندازه یک دهم پهنای کادر رسم می کنیم. از خط سرشانه نصف کادر منهای 2 می شود خط کف آستین، قد آرنج را 33 سانت می گیریم کادر را از عرض به چهار قسمت مساوی تقسیم کرده، زیر آستین پشت با دو قسمت روی آستین وزیر آستین جلو با سه خط پشت آستین عمودی، خط وسط و جلو آستین عمودی مشخص می گردند. جدول کادر هفت علامت اصلی دارد. 1. جلو 2. پشت 3. وسط 4. جلو آستین افقی با جلو آستین عمودی 5. تلاقی پشت آستین افقی با پشت آستین عمودی . 6. تلاقی پشت آستین افقی با پشت آستین عمودی یک بیستم عرض کادر به طرف وسط 7. تلاقی جلو آستین افقی با پشت آستین عمودی یک بیستم عرض کادر به طرف پهلو. چهار علامت فرعی هم اضافه می کنیم. 1 – تلاقی کف آستین با جلو آستین عمودی از عرض کادر 25 (حدود 9 سال) تا عرض کادر 30 ، یک دهم عرض کادر آستین باضافه یکان عرض بر حسب میل (یکان چهل 10 میل حساب می شود) و از عرض کادر 41 تا عرض کادر 50، یک دهم عرض آستین و به ازای هر دو سانت یک میل، مثلثی به طرف پهلو می روند. 2– تلاقی خط کف آستین با پشت آستین عمودی همان مقدار مثلثی جلو به اضافه 2 سات مثلثی به طرف پهلو می رود. 3 – تلاقی پشت آستین افقی با خط وسط به طرف جلو ، وسط خط شانه و پشت آستین افقی 4- تلاقی پشت آستین افقی با خط وسط به طرف جلو، وسط خط شانه و پشت آستین افقی با خط وسط به طرف پشت نیم سانت مانده به خط شانه، هر دو قه مقدار مثلثی زیر آستین پشت منهای دهگان عرض کادر بر حسب میل. از سایز 36 به بالا 8 میل از خط وسط و کلگی آستین به طرف پشت چرت سرشانه هنگام دوخت با درز سرشانه جفت می شود، که این مقدار از سایز 36 به پایین 6 میل می باشد. خط کف آستین عرض 45 می شود 5/20، از 50 تا 55 می شود 22 و از 55 تا 60 می شود 5/22 . تمام آستین های عرض 25 به پایین مدل آستینهای لباس بی ساسن در می آید. در بالاتنه های آستین دار یک سانت شیب سرشانه را کم می کنیم. هر مقدار سرشانه پشت به علت برآمدگی پشت بالا آمد نصف مقدار آن چرت سرشانه به طرف جلو می رود. آستین نسبت به تنه مقداری اضافه دارد که لازم است آنرا هنگام دوخت خورد بدهیم. با زدن اندازه مقدار خورد مشخص می گردد. اگر دوطرف اندازه بود درز بغل ها جفت می شود. اگر در قسمتی خورد کم باشد درز استین به آن طرف می رود تا هر دو طرف به یک اندازه شود. اگر در قسمتی خورد کم باشد درز آستین به آن طرف می رود تا هر دو طرف به یک اندازه شود. این عمل را کنترل آستین می نامیم. اندازه بلندی آستین وبلندی حلقه جلو نباید بیش از 3 سانت اختلاف داشته باشد و هر چه این اندازه به هم نزدیکتر باشد بهتر است. این عمل را کنترل نهایی می نامیم. که این اختلاف در لباسهای بی ساسون به 5 سانت می رشد از کادر 40 به بالا نیم ساعت کله آستین را بلا می بریم. در شخصی دوزی دقت می کنیم عرض کادر آستین بالا می آید و به ازای هر یک سانت نیم سانت به مثلثی های زیر آستین اضافه می کنیم.