آموزش خیاطی

این وبلاگ توسط مریم مرشدی یکتا ایجاد شده است

آموزش خیاطی

این وبلاگ توسط مریم مرشدی یکتا ایجاد شده است

مرحله دوم الگوی اولیه بالاتنه

مرحله دوم الگوی اولیه بالاتنه :

حال بعد از اجرای مرحله اول باید مرحله دوم را پیاده می کنیم .

از نقطه 9 به اندازه تیره (کارور) پشت به طرف چپ رفته ، نقطه 10 میشود .

از نقطه 10 به اندازه ۳/۲ گشادی کف حلقه (8.4=2*4.2=3/12.5) به طرف چپ رفته ، نقطه 11 میشود .

از نقطه 11 به اندازه 10-5 سانت برای فاصله انتخابی بین الگوی جلو و پشت به طرف چپ رفته ، نقطه 11A می­شود .

(برای باسن های بزرگ بالای 100 سانت­ بخصوص 120 سانت ، 10 و برای باسن های کوچک 5 سانت) .

از نقطه 11Aبه اندازه 3/1 گشادی کف حلقه به طرف چپ رفته ، نقطه 12 میشود .

از نقطه 12 به اندازه کارور پیش به طرف چپ رفته ، نقطه 13 میشود .

از نقطه 13 به اندازه 10/1 دور سینه به اضافه 0.5 سانت به طرف راست رفته ، نقطه 14 میشود . (10.5=0.5+10)

نقاط به دست آمده را طبق نقشه به طرف بالا و پایین گونیا می­کنیم .

مرحله سوم بالاتنه :

از نقطه 1 به اندازه گشادی پشت یقه به طرف چپ رفته نقطه 15 می­شود .

از نقطه 15 ، 2 سانت به طرف بالا رفته نقطه 16 می شود .

نقطه 16 را طبق نقشه (پیستوله ) به نقطه 1 وصل می­کنیم . (مدل پشت یقه رسم می­شود.)

نقطه 17 محل تقاطع خط عمود 10 و افقی 1 را روی شکل مشخص می­کنیم . از نقطه 17 ، 1.5 سانت پایین آمده نقطه 18 می­شود .

نقطه 16 را با خط صاف به نقطه 18 وصل می­کنیم و این خط را 1.5 سانت به طرف چپ امتداد می­دهیم نقطه 19 می­شود .(سرشانه رسم میشود) . فاصله نقاط 18 تا 10 را نصف کرده 20A می­شود . 20A تا 10 را نصف کرده 20 می­شود .

هر طرف نقطه 20A را به طرف بالا و پایین به اندازه 7 میلی­متر علامت می­زنیم ، از علامتهای زده شده هر کدام 1 سانت به طرف چپ می­رویم . از نقطه 20 ، 1.3 سانت به طرف چپ خارج شده نقطه 21 می­شود . سپس نقطه 19 را به 1 سانتی اول خارج شده ، 1 سانتی دوم را به 21 و 11 طبق نقشه (پیستوله بزرگ) وصل می­کنیم . (حلقه پشت رسم می­شود )

فاصله نقاط 20 تا 10 را اندازه زده ، همین مقدار را از نقطه 12 بالا رفته نقطه 22 می­شود .

فاصله نقاط 18 تا 10 اندازه زده منهای 2 سانت کرده ، همین مقدار را از 12 بالا رفته نقطه 23 می­شود .

نقطه23را به مرکزیت نقطه12به طرف راست پرگاری می­کنیم .(یک خط منحنی که علامت فلش داشته باشد پرگاری است . )

نقطه 24 را زیر نقطه 14 در خط کمر مشخص می­کنیم .(محل تقاطع خط افقی 3 و14)

از نقطه 24 به اندازه بلندی بالاتنه پیش بالا رفته نقطه 25 میشود .

از نقطه 25 به اندازه بلندی مرکز سینه پایین آمده نقطه 26 می شود .

توجه : سینه های کوچک بالای نقطه 14 ، سینه های بزرگ پایین نقطه 14 قرار می­گیرد .

نقطه 25 را به مرکزیت نقطه 26 به طرف راست پرگاری می­کنیم .

 

مرحله چهارم بالاتنه :

از نقطه 23 روی خط پرگاری به اندازه 20/1 دور سینه به طرف راست رفته ، نقطه 27 می­شود .

فاصله نقاط 19-16 را اندازه زده منهای 0.5 سانت کرده ، عدد بدست آمده را از نقطه 27 طوری علامت می­زنیم که روی خط پرگاری (نقطه 25) نقطه 28 شود . نقطه 28 را با خط صاف به نقطه 27 وصل میکنیم . نقطه 25 را به طرف چپ گونیا کرده نقطه 29 می­شود .

از نقطه 29 به اندازه پشت یقه منهای 0.5 سانت به طرف راست رفته نقطه 30 می­شود .

از نقطه 29 به اندازه پشت یقه +2-1.5 سانت (1.5 برای لاغرها ، 2 برای چاقها) پایین آمده نقطه 31 می­شود . نقطه 29 را با خط چین به نقطه 12 وصل می­کنیم .

از نقطه 29 روی خط چین پشت پقه +1-0.5 سانت را اندازه زده نقطه 30A می­شود . نقطه 30 را طبق نقشه به نقطه 30A و 31 وصل می کنیم . (طوق گردن رسم می­شود )

فاصله نقاط 30-25 را اندازه زده ، همین مقدار را از نقطه 28 روی خط کج به طرف راست رفته نقطه 32 می­شود . (این اندازه حتماً روی خط 27-28 علامت زده می شود ) .

نقطه 32 را با خط کش به نقطه 26 وصل می­کنیم ، پنس سرشانه جلو رسم می­شود .

نقطه 27 را با خط صاف به نقطه 22 وصل کرده این خط را نصف می­کنیم ، از علامت زده شده ، 1 سانت به طرف چپ مشخص می­کنیم .

نقطه 27 را طبق نقشه به 1 سانتی مشخص شده وصل کرده و از آنجا به 22  و سپس به 11A وصل می­کنیم (حلقه جلو رسم می­شود )

 

مرحله پنجم بالاتنه :

فاصله نقاط 32-26 را اندازه زده ، همین مقدار را از نقطه 26 بالا رفته نقطه 33 می­شود .

نقطه 33 را به نقطه 30 با خط کش وصل می­کنیم . (سرشانه جلو رسم می­شود)

نقطه 34 را زیر نقطه 12 ، تقاطع خط کمر و 12 را مشخص می­کنیم .

از نقطه 34 به اندازه 4/1 کمر منهای 1 سانت به طرف چپ رفته نقطه 35 می­شود .

از نقطه 35 به اندازه 2/1 کمر به اضافه 1 سانت به اضافه فاصله انتخابی به طرف راست رفته ، نقطه 36 می­شود .

 نقاط 37،38و 39 را روی شکل مشخص می­کنیم . (زیر نقطه 13و34) .

از نقطه 39 به اندازه 4/1 کمر به اضافه 1 سانت به طرف چپ رفته نقطه 40 می­شود . ( توجه : نقطه40 هرگز از نقطه 38 بیرون نمی­رود ، اگر بیرون افتاد همان نقطه 38 را در نظر می­گیریم ) .

از نقطه40 به اندازه 2/1 باسن به اضافه 1 سانت به اضافه فاصله انتخابی به طرف راست رفته نقطه 41 میشود . ( نقطه 41 معمولاً از کادر الگو خارج می­شود )

مرحله ششم بالاتنه (رسم پنسها) :

فاصله نقاط 37-35 را اندازه زده ، نصف می­کنیم . مقدار بدست آمده را دو طرف نقطه 24 علامت زده سپس علامهای زده شده را به نقطه 26 به شکل پنس وصل می کنیم .

فاصله نقاط 40-38 را اندازه زده ، نصف می­کنیم . به این اندازه در دو طرف نقطه 42 در خط باسن زیر نقطه 24 علامت می زنیم . علامتهای دو طرف 42 را تا پایین لباس گونیا می­کنیم . علامتهای دو طرف 42 را به دو طرف 24 وصل می­کنیم ( پنس زیر سینه رسم می شود ) .

فاصله نقاط 36-6 را اندازه زده منهای 2 سانت کرده ، مقدار بدست آمده را به شکل دو عدد پنس در الگوی پشت تقسیم می­کنیم به شکلی که پنس بزرگ 0.5-1 سانت از پنس کوچک بیشتر باشد .

برای رسم پنسهای پشت از نقطه 6 به اندازه 3/1 تیره پشت به اضافه 1 سانت به طرف چپ رفته نقطه 43 می­شود .

از نقطه 43 به اندازه پهنای بدست آمده برای پنس بزرگ پشت به طرف چپ رفته نقطه 44 می­شود .

فاصله نقاط 44-43 را نصف کرده نقطه 45 میشود . از این نقطه 15-13 سانت به طرف بالا و پایین علامت می­زنیم و نقاط بدست آمده را به نقاط 43 و 44 وصل می­کنیم (پنس بزرگ پشت رسم می­شود) .

نقطه 10 را به طرف پایین تا خط باسن گونیا می­کنیم نقطه 46 میشود .

نقطه 46 وسط پنس کوچک پشت می باشد . از این نقطه پنسی به ارتفاع 14-12 سانت و پهنای بدست آمده رسم می­کنیم.

نقاط 47،49،48 و 50 را روی الگو مشخص میکنیم . (روی خط کمر و باسن) .

از نقاط 47و48 هر کدام 1 سانت بالا رفته و 1سانت داخل الگوهای پشت و جلو علامت می زنیم . نقاط 51و52 بدست می­آید.

فاصله نقاط 7-41 را اندازه زده نصف می کنیم ، مقدار بدست آمده را از نقاط 49و50 به طرف فاصله های انتخابی اندازه می­زنیم ، نقاط 53 و 54 بدست می آید .

نقاط 53و54 را تا پایین گونیا می کنیم .

نقطه 51 را با خط صاف به 11 وسپس طبق نقشه به 53 وصل می­کنیم . خط پهلوی الگوی پشت رسم می­شود . نقطه 52 را با خط صاف به 11A و طبق نقشه به 54 وصل می­کنیم . خط پهلوی الگوی جلو رسم می­شود .

برای اینکه درز شانه 1سانت به طرف جلو لباس متمایل باشد ، از نقطه 16 و 19 هرکدام 1سانت بالا رفته و خط سرشانه جدید برای الگوی پشت رسم می­شود . سپس از نقاط 30و33و32و27 هر کدام 1 سانت پایین آمده خط سرشانه جدید برای الگوی پشت رسم می­شود .

توجه : برای لباسهایی که پنس سرشانه احتیاج دارند نقطه 20A را به طرف راست با خط چین گونیا می کنیم سپس از نقطه 16 روی سرشانه جدید 5-3 سانت به طرف چپ رفته نقطه 55 می­شود .

نقطه 55 را روی خط چین 20A گونیا می­کنیم ، نقطه 56 بدست می­آید .

نقطه 56 را به علامتهای دو طرف 20A به شکل پنس وصل می­کنیم .

نکته : پنسهایی که به یک نقطه ختم می­شوند هر کدام را 1.5 سانت کوتاه میکنیم .

خوب حالا مراحل رسم الگو تمام شد . الان باید جاهایی که باید قیچی بشند و دور ریز رو با دقت قیچی کنید و همان طور که می بینید قسمت سمت راست الگوی پشت لباسه و قسمت سمت چپ الگوی جلوی لباسه .

خوب حالا خطهایی که باید قیچی بشند در الگوی پشت به رنگ سبز و در الگوی جلو به رنگ قرمز نشون داده شده که می تونید ببینید :

 


حال الگوی قیچی شده و ساده شده هر قسمت رو ببینید :

خوب حالا الگوی خام بدست آمده است . در درسهای بعدی طریقه انتقال پنسها را آموزش می دهیم و بعد از آن یقه های مختلف با برشهای مختلف آموزش داده می شود .

اگر طوق گردن جلو و عقب را ۰.۵ سانت گشاد کنیم و همچنین حلقه آستین را از سرشانه ۱ سانت گشاد کنیم ، یه بلوز یقه گرد و حلقه آستین بدست می آید . البته بدون در نظر گرفتن زیپ در پشت یقه یا جادکمه در جلو لباس .

آموزش وسایل خیاطی 1

سوزن :

از مهمترین وسایل خیاطی سوزن است که انواع آن به این قرار است :

سوزن دستی :

1-  سوزن شارپ : دارای نوک بسیار تیز است و شماره 10و11 آن برای نخ های ابریشمی و پارچه های حریر به کار میرود و شماره     های1 به بعد آن برای پارچه های ضخیم به کار می رود .  این سوزن دارای طول متوسط است

2- سوزن منجوق دوزی : این نوع سوزن ظریف و دارای طول بلند  است و برای پارچه های لطیف استفاده می شود .

3- سوزن بیتوین : این سوزن دارای طول متوسط است و برای پارچه های با ضخامت متوسط و زیاد استفاده می شود .

سوزن مخصوص چرخ خیاطی :

1- سوزن سرسوخته یا سرسیاه : این سوزن برای پارچه هایی است که از طول یا عرض کش می آید و یا پارچه های حریر ، استرچ و کرپ که نرم و لطیف هستند به کار می رود .

2-  سوزن دوقلو : برای دوخت همزمان دوردیفه به کار می رود .

3- سوزن ژوردوزی : این سوزن انحنای گرد دارد و برای پارچه های کتانی و ارگانزا برای زیگزاگ و طرح دوزی به کار می رود .

4- سوزن سه گوش : مخصوص پارچه های چرمی و جیر است .

لایی :

لایی انواع مختلف دارد . باید در انتخاب آن دقت کنیم که با ضخامت پارچه و جنس آن با پارچه هماهنگ باشد . هر کدام از آنها  مخصوص یک نوع پارچه یا دوخت خاص است .

1- لایی مویی یا سوزنی : این لایی از جنس پشم است و برای کت و پالتوی مردانه به کار می رود .

2- لایی چسب : ساده ترین نوع لایی است که با اتو به لباس می چسبد و ضخامت آن بر اساس جنس پارچه انتخاب می شود .

3- لایی پارچه ارگانزا : این لایی همان پارچه ارگانزا است که در لباسهای ظریف به کار می رود .

 

انواع لایی چسب :

1- زافیکس : این لایی به هر دو روی پارچه می چسبد و مخصوص لبه های دامن و آستین است .

2- پارچه ای : ازجنس پارچه بوده و مخصوص پارچه های نسبتاً لطیف است و چون ممکن است آب برود بهتر قبل از برش کمی در آب بگذاریم .

3- لایی چسب کاغذی : این لایی مخصوص پارچه های با ضخامت متوسط است و آب نمی رود .

زیپ :

زیپ ممکن است از فلز یا نایلون دنده ای شکل ساخته شده باشد که نوع نایلونی آن انعطاف پذیر تر است .

انواع زیپ :

1- زیپ دامن : این زیپ دارای طول 15-20 سانت است و از قسمت بالا باز می باشد .

2- زیپ مخفی : معمولاً دندانه های آن در پشت زیپ مخفی است و از قسمت روی کار دوخت زیپ پنهان است .

3- زیپ های مجزا : در قسمت انتها از هم جدا می شوند ، برای پالتو ، ژاکت و ... استفاده میشود .

4- زیپ لباس جین : این زیپ فلزی است و دارای دندانه های درشت و محکم است .

5- زیپ روکش مبل و تشک و وسایل منزل : دارای دندانه های درشت و خشن و محکم است .

یادم رفت اول لیست تمام وسایل رو بگم .

لیست کامل از این قراره :

1- قیجی

2- وسایل اندازه گیری مثل سانتی متر ، خط کش و ...

3-سوزن

4- سنجاق

5- جا سنجاقی

6- موم : برای دوام و استحکام بیشتر نخ ، آن را چند بار به موم می کشیم .

7- وسایل علامتگذاری مثل مداد ، صابون ، رولت ، گچ مخصوص ، کاربن مخصوص خیاطی

8- لایی

9- دکمه

10- زیپ

11- فشاری زن پرسی : برای پرس کردن دکمه های فلزی به کافشن ، شلوار یا لباس کودکان استفاده میشود .

12-نخ

13-انگشتانه

14-مانکن

15-گیره مخصوص تهیه نوار اریب

16-قزن قفلی

17-چرخ خیاط

18- اتو

19-پارچه

20- کاغذ الگو

نخ :

انواع مختلف الیاف دوختنی عبارتند از :

1- قرقره نخی مرسریزه : دارای الیاف تابدار است و بیشترین استفاده را در دوخت دارد .

2- قرقره ابریشمی : برای دوخت پارچه های ابریشمی استفاده میشود .

3- قرقره نایلونی : برای دوخت پارچه های با الیاف مصنوعی مثل بشور بپوش که احتیاج به اتو ندارند استفاده میشود .

4- قرقره پلی استر :

5- کش قیطانی : در ضخامت بسیار نازک بافته می شود دارای خاصیت ارتجاعی بسیار است و به ماسوره پیچیده میشود .

6-عمامه نخی : جهت شلال دوزی روی درزها استفاده میشود . باید دوخت بخیه چرخ درشت و سوزن هم باید در اندازه درشت باشد.

7- ابریشم تابیده : برای دوخت جادکنه استفاده میشود و به صورت کلاف کوچک شش لا در بازار موجود است .

8-  نخ کوک : نخی است که آهار ندارد و برای کوک استفاده میشود .

حال باید بدانیم چه نوع نخی با چه نوع پارچه و سوزنی متناسب است :

1- پارچه های نازک و ظریف :

نام پارچه

نوع نخ

اندازه سوزن

کرپ دوشین

وال

ارگانزا

ژورژت

تریکو

ابریشم نازک

نخ پنبه ای نازک

نخ پنبه ای نازک با روکش پلی استر

9 یا 11

۲- پارچه های متوسط :

نام پارچه

نوع نخ

اندازه سوزن

کتان

نخ

نخی کبریتی

فاستونی

ترکو دولا

چلوار

ابریشم 50

پنبه ای 50-80

سینیتیک 50-60

پنبه ای با روکش پلی استر

11 یا 12

۳- پارچه های ضخیم :

نام پارچه

نوع نخ

اندازه سوزن

پشمی

گاباردین

پارچه روکش دار و رومبلی

ابریشم 50

پنبه ای 40-50

سینیتیک40-50

پنبه ای با روکش پلی استر

14-16

چرخ خیاطی :

چرخ های خیاطی خانگی :

1- چرخ دستی

2- چرخ های همه کاره خانگی

چرخ های خیاطی صنعتی

1- چرخ راسته دوز صنعتی : فقط یک نوع کار با سرعت بالا انجام می دهد .

2- چرخ مادگی دوز : دوخت انواع جادکمه

3- چرخ سردوزی یا پاک دوزی : مخصوص پاکدوزی لبه کار است .


آموزش اتوکشی 1

اتو :

انواع وسایل اتو :

1- اتو بخار

2- اتو با فرم منحنی : این اتو ثابت است و قسمتهایی از لباس که منحنی اند را روی آن می کشیم .

3- اتو پرس

4- میز اتو

5- بالشتک های مخصوص اتو:

      بالشتک بیضی : برای اتو کردن درزها ، پنس های بالاتنه و فرم دادن به قسمتهایی از لباس به کار می رود .

     بالشتک دستی : این بالشتگ روی ژانت سوار می شود .

6- ژانت : برای اتو کردن داخل آستین و مج به کار می رود .

7- پارچه مخصوص اتو کشی

8- چوب مخصوص کوبیدن پارچه

چگونگی اتو کردن لباس :

نحوه اتو کشی کاملاً در دوخت لباس موثر است .

پس از چرخ کردن هر درز باید بلافاصله آنرا اتو کنیم بعد به هم وصل کنیم .

قبل از برش لباس باید پارچه و الگو را به خوبی اتو کنیم که در این حالت باید حرارت بسیار ملایم و بدون بخار باشد .

برای اتو کردن حتما از پارچه رو اتویی باید استفاده کنیم .

اتو کردن درزها و پنس ها :

1- باید بعد از چرخ کردن و قبل از باز کردن درزها روی خط چرخ را اتو کنیم .

2- درزها را با دست دیگر باز کرده و به وسیله نوک اتو خط درز را اتو می کنیم .

3- ممکن است در بعضی از پارچه ها جای درز روی پارچه جا بیاندازد برای جلوگیری از آن هنگام اتو کردن باید کاغذی را برش داده و در زیر ضخامت جادرز قرار دهید و بعد از باز کردن درز ، درزها را بلند کرده و زیر آنرا اتو می کنیم .

1- اتوی درزهای منحنی : درزهای خمیده و منحنی را روی بالشتک بیضی قرار می دهیم ، درزها را چرت می زینم . سژس ۵ سانت ۵ سانت اتو میکنیم .

2- اتوی پنسها : بعد از چرخ کردن پنس ، ابتدا دو طرف آن را روی خطوط چرخ شده اتو می زنیم ، سپس انرا روی بالشتک بیضی قرارداده و به یک سمت خوابانیده و اتو می کنیم . همیشه از سمت عریض تر به سمت نوک آن اتو می کشیم .

3- اگر پارچه ضخیم باشد باید میان پنس را بچینیم ، سپس درز آنرا باز میکنیم پس از قراردادن کاغذ بین درز و پارچه آنرا اتو میکنیم .

4- درز سجاف را قدری به طرف داخل حرکت می دهیم بعد از کوک زدن و قراردادن پارچه رو اتویی آنرا اتو میکنیم .

5- اتوی چینها : هرگز روی ضخامت چین ها را اتو نکنید بلکه نوک اتو را داخل چینها فرو ببرید .

 

 

نظرات 0 + ارسال نظر
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد