آموزش خیاطی
آشنایی با پارچه ها |
جلسه اول معرفی روش و آشنایی با پارچه های مصنوعی، ابریشمی، پشمی، نخی و کتانی و معرفی ویژگیها آنها از روی درجه حرارت اطو و توضیح راجع به راه و بی راه و اریب پارچه های مختلف همچنین پارچه هایی که خواب و یا طرح به یک طرف دارند |
هدف |
داشتن اطلاعات اولیه برای کسانی که قصد فراگیری خیاطی را دارند آگاهی از تنوع پارچه ها و میزان حرارت لازم برای اطو زدن آنها طریقه صحیح کار با چرخ خیاطی و استفاده بهینه از آن . |
به طور کلی پارچه ها را به پنج گروه اصلی تقسیم می کنند |
1. پارچه های مصنوعی |
شناسایی پارچه ها از روی درجات روی اتو |
برای شناخت پارچه ها از روی درجات بعضی از اطوها که به صورت کلمات فارسی نوشته شده اولین درجه که دارای کمترین حرارت اطو می باشد ضعیف نامیده می شود. |
درجه 1 : درجه ضعیف |
(ژرسه ـــ پلی استر ـــ پاناما ـــ فلامنت ـــ سلولز ـــ سنتتیک) |
درجه 2 :ابریشم مصنوعی |
روی اطوهایی که درجات آن بصورت کلمات فارسی مشخص شده بعد از ضعیف، ابریشم مصنوعی را می بینم. |
درجه 3 :تریلین – لئوناردو |
سومین درجه ای که روی اطوها مشخص شده ابریشم و برای پارچه های ابریشمی مناسب است. این نوع پارچه از رشته هایی که کرم ابریشم به عنوان پیله به دور خود می تند تهیه می شود. پارچه ابریشم بسیار نرم و لطیف و همینطور محکم و با دوام است. ساتن |
درجه 4 :پارچه های پشمی |
این درجه حرارت برای پارچه هایی که از پشم حیوانات تهیه می شوند مناسب می باشد. پارچه های پشمی گرم و سبک، چروک ناپذیر، جذب کننده رطوبت و بسیار محکم و با دوام می باشند. فاستونی |
درجه 5 : پارچه های نخی |
این درجه حرارت مخصوص پارچه هایی است که از پنبه تهیه می شوند. دوام ، سبکی، محکمی و مخصوصاً خنکی از مشخصات بارز آن می باشند. پارچه های نخی جذب کننده رطوبت و هنگامی که خیس باشند محکم تر می شوند. پارچه کدری |
درجه 6 : پارچه های کتانی |
پارچه های کتانی به پارچه هایی اطلاق می شود که از الیاف گیاه کتان تهیه می شوند. این پارچه ها بسیار با دوام، محکم و جاذب رطوبت می باشند سطحی صاف دارند و خیلی زود چروک می شوند. |
برش پارچه ها |
برای برش هر پارچه ای لازم است که راه پارچه به موازات خطوط طولی بدن قرار گیرد. اما در مواردی که به واسطه طرح پارچه می خواهیم قسمتهایی مثل لکه بالای پیراهن را برعکس ببریم باید اطمینان داشته باشیم که آن قسمت بعد از شستشو آب نمی رود و چنانچه پارچه آبرفت داشت پارچه را باید قبل از برش آب کشید. |
برش قرینه |
هنگامی که پارچه بصورت باز بریده می شود لازم است برای قسمتهایی که بصورت قرینه یا جفت نیاز داریم برای برش دوم الگو برگردانده شود تا تکه های لباس با هم قرینه و جفت گردند در غیر این صورت مثلاً دو آستین و دو قسمت پیش برای یک طرف بریده می شود. |
|
|
دوخت ساده با چرخ خیاطی و مهارت در آن ،سر قایمی زدن، دوخت درزهای یک سانتی دو سانتی و سه سانتی ، انواع بخیه ها شامل نیش و یک پایه
|
آشنایی با دوخت جادکمه |
طریق دوخت جادکمه با چرخهای اتوماتیک و غیراتوماتیک دوخت جادکمه با پارچه و نحوه بازکردن سجاف آن به دو صورت الیک زدن ، سوزن نخ کردن، دوخت دکمه با دست و ساده و پایه دار دوخت دکمه با چرخ ساده و پایه دار.
|
|
نحوه دوخت و اطو کاری مغزی های پهن و باریک که بین درز لباس و دور یقه قرار می گیرد.
|
|
|
دوخت جیب هایی که در درز بغل لباس قرار می گیرد.
|
|
دوخت جیب دو فیلتو با دوخت زیپ درون آن توضیح بصورت ساده و دوخت جیب دو فیلتو با دهنه دوخت زیپ درون آن
|
|
دوخت جیب یک فیلتو با بندینک برای پشت شلوار و جیب یک فیلتو لایی چسب دار مدل بارانی
|
|
هدف |
|
|
دامن ، مادر الگو |
در چهارسایز اصلی، سایز به اضافه 10 نصف دور باسن و سایز منهای 3 نصف دور کمر. برای برش دامن مستطیلی به طول قد دامن و به عرض 4/1 دور باسن +1 برای پیش و 4/1 دور باسن منهای 1 برای پشت رسم می کنیم. از کمر باسن بزرگ را که نصف سایز می باشد می کشیم و سپس نصف آنرا باسن کوچک می نامیم، 5/3 سانت از پهلو علامت زده با خط کش آستین به باسن بزرگ وصل می کنیم وسط بالای دامن سه سانت علامت زده ، برای پیش دو سانت از باسن کوچک پایین تر و برای پشت سه سانت مانده به باسن بزرگ علامت زده و ساسون را می کشیم. ساسون را می بندیم و پیش از وسط نیم سانت تا ساسون و پشت را از وسط یک سانت تا درز بغل بصورت منحنی خالی می کنیم. در شخصی دوزی و یا سایزهای دیگر 4/1 دور کمر را همراه باضافه و منهای یک و مقدار ساسون در پیش و پشت علامت زده در صورت زیاد و کم شدن فاصله تا پهلو با دادن دو ساسون و یا کم کردن مقدار ساسون فاصله را تا پهلو به حدود 5/3سانت می رسانیم.
|
دامن فون |
برای دامن فون به پایین دامن راسته 4 سانت اضافه می کنیم و 5/1 سانت بالا می آییم سپس این نقطه را مستقیم به باسن بزرگ وصل نموده و از پایین به صورت منحنی آرامی به پنج سانت مانده به وسط دامن وصل می نماییم. طوری که در وسط بیشترین فاصله را بگیرد.
|
|
در این قسمت طریقه پهن کردن پارچه های آهار دار روی میز خط کشی و برش دامن را سه به اضافه برش آستری آن انجام می شود.
|
هدف |
با اجرای برش، هنرجویان با ریزه کاریهایی که برش داریم آشنا گردیده و با علاقه برنامه را دنبال می کند. |
|
دوخت دامن شامل دوخت چاک پشت با اطوی آن، دوخت زیپ، دوخت ساسونها با اطوی آن و دوخت درز بغل به اضافه تا انداختن پای دامن و چسباندن آن به وسیله زانفیکس
|
هدف |
با اجرای این نحوه دوخت هنرجویان متوجه می شوند نظم و ترتیبی که در دوخت به مرحله اجرا در می آید تا چه میزان در پیشبرد کار مؤثر است. |
|
دوخت و وصل کردن آستر باضافه دوخت و اطوی بندینک آماده کردن کمر بالایی چسب و وصل آن به دامن
|
هدف |
در مرحله آغازین برش، هنرجویان لازم است شاهد پایان یافتن یک نمونه با توضیحات کامل باشند. |
| ||||||
آشنایی باالگوی دامن پیلی | ||||||
آموزش پیلی های دامن شامل پیلی دو قلو و یک طرف وسط ، جلوی دامن پیلی، یک طرف روی پا، چند پیلی روی پا | ||||||
هدف | ||||||
پیاده کردن پیلی ها به این فرم تنها در مورد دامن ها نیست بلکه پیلی ها در بالاتنه با شکلی ساده تر به همین فرم در می آیند. | ||||||
دامن های پیلی دار | ||||||
برای یک پیلی وسط جلوی دامن ده سانت به وسط آن اضافه می کنیم و چون دو لا بریده می شود مجموعه پیلی به 20 سانت می رسد مقدار پیلی در اختیار خودمان است این پیلی می تواند یک طرف و یک یا دو قلو باشد، برای پیلی دو قلو و اینکه لبه پایین آن صاف بایستد یک سانت از مقدار لبه پایین پیلی کم می کنیم و آن را با خطی جدید به لبه اصلی پیلی روی باسن بزرگ می رسانیم خط را مستقیم ادامه داده و تا کمر می رسانیم هر مقدار که از کمر گرفته شد از مقدار ساسونها کم می کنیم. تمام دامنهای پیلی دار مبحث ما، پیلی تا باسن بزرگ دوخته می شود. برای داشتن پیلی یک طرف و یا دو قلو روی پا خط وسط ساسن را ادامه داده، آن محل را باز می کنیم.
| ||||||
آشنایی با حذف ساسون دامن و الگوی دامن های مدل دار | ||||||
حذف ساسون دامن که الگوی آن به تنهایی یک مدل دامن و از آن می توان به عنوان الگوی آستر دامن ترک و کلوش استفاده کرد. به اضافه طریقه فون و راسته کردن آن، و تبدیل راسته به مدل ماهی و توضیح برش آن و آموزش برش دامن های مدل دار شامل تنگ پایین کلوش بصورت برش ساده و مدل دار – چند طبقه چین دار – اسکاتلندی و دامن دراپه را در این جلسه آموزش می دهیم.
| ||||||
| ||||||
دامن کلوش | ||||||
کلوش یعنی گشاد یا اوریب. راه پارچه یا کاغذ را روی بی راه آن قرار داده اریب کامل پارچه یا کاغذ بدست می آید. تیزی بالای آنرا کله قندی می نامیم . کلوش که از 4 لای پارچه تشکیل می شود از کله قندی 4/1 دور باسن منهای یک پایین می آییم و به صورت پرگاری خط می کشیم. قددامن را هم از کله قندی پرگاری می کشیم. (2/1 دایره) برای برش دامن های کلوش بدون الگو لازم است جای دوخت را جداگانه محاسبه کرد.
| ||||||
دامن نیم کلوش | ||||||
از یک تیکه تشکیل می شود تا روی باسن چسب و از آن به پایین گشاد است و معمولاً برای خانمهای چاق مناسب است. فرمول کمر دامن نیم کلوش دو برابر دامن کلوش می باشد از کله قندی نصف باسن منهای 2 پایین می آییم و پرگاری می کشیم دامن نیم کلوش یک درز دارد و کمر آن 5/1 سانت بزرگ می شود که باید خورد بخورد قد آن نیز از کله قندی محاسبه شده و پرگاری کشیده می شود. نیم کلوش روی عرض زیاد (4/1 دایره) بریده می شود.
| ||||||
چهار کلوش | ||||||
خیلی گشاد است فرمول کمر هر کلوش آن نصف دامن کلوش می باشد یعنی از کله قندی 8/1 دور باسن منهای نیم پایین می آییم و پرگاری می کشیم قد را حساب و از آن (دایره کامل) 4 عدد می بریم هر گاه بخواهیم یک دامن راسته را از وسط به پایین کلوش کنیم خط راست یا کج در عرض الگو می کشیم و از پایین تا آن خط 2 سانت ، 2 سانت موازی خط کشیده و باز می کنیم اگر خط عرضی درز باشد که هیچ، اما چنانچه یک تیکه باشد مقدار تاشدن کاغذ را به پایین اضافه می کنیم. (این مدل اریب بریده می شود)
| ||||||
هدف | ||||||
برش های کلوش که زیبایی خاص خود را دارد زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که هنرجویان پی به زیبایی های آن در بالاتنه ببرند که مقدمات آن با دامن های کلوش آغاز می شود. | ||||||
دامن انواع گشاد وآشنایی با آموزش برش دامن های 4 ترک، 6 ترک،8 ترک | ||||||
آموزش برش دامن های 4 ترک، 6 ترک،8 ترک به اضافه برش یکی از ترکها و توضیح دوخت آن و اینکه برای این گونه مدلها پارچه نباید خواب و یا طرح بالا و پایین داشته باشد. | ||||||
هدف | ||||||
دامن های ترک مبحث جالبیست که در بسیاری اوقات همراه با بالاتنه یک لباس کامل را تشکیل می دهد البته شکل کامل شده ترکها علاقمندی هنرجویان را به این برش بیشتر خواهد کرد. | ||||||
دامن انواع گشاد | ||||||
دامن ترک (4 ترک، 6 ترک، 8 ترک) دامن کلوش (کلوش ، نیم کلوش، چهارکلوش) و دور پیلی، دامن ترک یعنی تکه، خود ما در الگو 3 تکه است اگر چهار تکه یا بالاتر شده می شود ترک برای هر نوع ترک دور کمر و باسن را تقسیم می کنیم بر ترکهایی که می خواهیم.
| ||||||
( شرح جدول اختلاف اندازه های ترکهای مختلف ) | ||||||
1. مقداری که از بغل به کمر اضافه می شود
|
| |||||
هدف | |||||
گذشته از آشنایی هنرجویان با طر دوخت پیلی ها و گرفتن اضافه کمر نسبت به باسن داخل آنها هنرجویان کاملاً متوجه محاسباتی که گاهاً باید انجام دهند خواهند شد. | |||||
دامن دور پیلی | |||||
گر پیلی ها از کمر باز باشد مقدار عرض پارچه سه برابر کمر می باشد. و اگر پیلی ها از کمر تا باسن بزرگ دوخته شوند مقدار عرض پارچه باید سه برابر دور باسن باشد. تمرین ما روی قسمت دوم می باشد. ممکن است در دامن های پلیسه زیر پیلی را کمتر بدهند مثلاً برای سه سانت روی پیلی 5/4 سانت زیر پیلی بدهند که پارچه کمتر مصرف بشود. دور باسن را به یک پیلی تقسیم می کنیم تعداد پیلی ها بدست می آید. چنانچه زیر پیلی دو برابر روی پیلی باشد دور باسن را سه برابر کرده و مقدار درز را هم حساب می کنیم پهنای دامن ما که باید برای پلیسه جمع بشود بدست می آید.
| |||||
| |||||
آموزش برش شلوار به صورت سایزی و شخصی، زنانه ، مردانه به اضافه جیب و پیلی و دوبل و برش آن | |||||
هدف | |||||
برش شلوار که از ملزومات برش می باشد | |||||
الگو و برش شلوار | |||||
برای کشیدن پیش شلوار سه سانت بعد از بالای کاغذ خط کمر را می کشیم، سپس از کمر اندازه های طولی را می گذاریم، باسن کوچک، باسن بزرگ، قد بالاتنه یا خط فاق، قد تا زانو، قد تمام.
| |||||
سایزبندی شلوار زنانه | |||||
|
جلسه نوزدهم |
نحوه تا انداختن پیلی شلوار با اطو همراه دوخت آن و دوخت جیب و زیب شلوار
|
هدف |
گذشته از فراگیری مطالب فوق هنرجویان با ترتیب و نظم در دوخت شلوار آشنا خواهند شد. |
آشنایی بادوخت شلوار زنانه |
ادامه دوخت شلوار شامل کشکاری و دوخت درزها با اطو و دوخت دوبل و آماده کردن پل و کمر و دوخت آن
|
هدف |
گذشته از فراگیری مطالب فوق هنرجویان با ترتیب و نظم در دوخت شلوار آشنا خواهند شد. |
آشنایی بادوخت دامن شلواری |
آموزش برش دامن شلواری و طریقه دادن پیلی دو قلو در آن و توضیح نحوه دوخت زیپ مانند شلوار و یا در پهلوی چپ |
هدف |
آشنایی هنرجویان با مدلی متنوع و پایانی برای دامن ها و شلوار |