آموزش خیاطی مولر

آموزش خیاطی مولر

آموزش خیاطی - درس 1 :

در این روش ما باید ابتدا اندازه های اصلی شخصی را که می خواهیم برایش لباس بدوزیم رو اندازه گیری کنیم که شامل موارد زیر می باشد و جدول شماره 1 بدست می آید :

1-       اندازه قد کل

2-       اندازه دور سینه

3-       اندازه دور کمر

4-       اندازه دور باسن

توضیح :

دور سینه : دورتادور سینه بدون اینکه تنگ یا گشاد باشد .

دور کمر : دورتادور فرورفته­ترین قسمت بدن با یک انگشت فاصله .

دور باسن : برجسته­ترین جای باسن ، نه تنگ و نه گشاد .

قد کل : از فرق سر تا پا بدون کفش که توسط گونیا اندازه­گیری می­شود . 

با توجه به مدل لباس یکی از جداول زیر را انتخاب می کنیم .

اگر بخواهیم لباس تنگ و چسبان باشد از جدول شماره 2 استفاده می کنیم و اگر بخواهیم لباس آزاد و نرمال از جدول شماره 3 استفاده می شود .

آموزش خیاطی :

ما برای رسم الگوی پایه اولیه نیاز به اندازه های فرعی داریم که از جداول زیر به دست می آید .

حال با استفاده از اندازه های اصلی باید اندازه های فرعی را بدست آوریم .

جدول شماره 2 مخصوص لباسهای تنگ و چسبان می باشد .

جدول شماره 2 :

اندازه های فرعی

:بلندی خط حلقه  10.5سانت+ 10/1دور سینه :بلندی بالاتنه پشت 1سانت -  4/1 قدکل :بالاتنه پیش یا جلو 4.5 سانت+ بلندی بالاتنه پشت :بلندی خط باسن بلندی بالاتنه پشت + بلندی خط حلقه :بلندی پشت یقه 2 سانت +  20/1 دور سینه :بلندی مرکز سینه 2یا3 سانت + 4/1 دور سینه 2 : سینه های بزرگ 3 : سینه های کوچک :تیره یا کارور پشت 5.5 سانت + 8/1 دور سینه :تیره پیش(جلو) 4سانت – 4/1 دور سینه :گشادی کف حلقه 1.5 سانت– 8/1 دور سینه :قد لباس 70

جدول شماره 3 مخصوص لباسهای آزاد و نرمال می باشد .

جدول شماره 3 :

اندازه های فرعی

:بلندی خط حلقه 11.5سانت +10/1 دور سینه :بلندی بالاتنه پشت 1سانت -  4/1 قدکل : بالاتنه پیش یا جلو 4.5 سانت+ بلندی بالاتنه پشت :بلندی خط باسن بلندی بالاتنه پشت + بلندی خط حلقه : بلندی پشت یقه 2 سانت +  20/1دور سینه  : بلندی مرکز سینه 2یا3 سانت + 4/1دور سینه 2 : سینه های بزرگ 3 :سینه های کوچک :تیره یا کارور پشت 6 سانت +  8/1 دور سینه :تیره پیش(جلو) 2.5سانت –4/1دور سینه :گشادی کف حلقه 8/1 دور سینه : قد لباس 70

نکاتی در مورد الگو

پهن کردن الگو روی پارچه :

1-       ابتدا الگوها را اتو می کنیم .

2-       ترکی پارچه را قیچی می کنیم .

3-       با توجه به خطوط عمودی در الگو ، باید این خطوط موازی با ترکی پارچه باشند .

4-       بعد با سنجاق الگو را روی پارچه محکم می کنیم .

طریقه انتقال الگو روی پارچه :

1-       بعد از سنجاق زدن اگو به پارچه با استفاده از کاربن الگو را روی پارچه پیاده می کنیم .

2-       جای پنسها و .... را رولت می کنیم .

3-       الگو را از روی پارچه برداشته و طرف دیگر را نیز مجدد رولت می کنیم .

روشهای دیگری برای انتقال الگو وجود دارد مانند کوک شل ، چرت و صابون .

خوب ، بعد از اینکه اندازه های اصلی رو گرفتیم و در جدول مورد نظر با توجه به نوع لباس مورد علاقه قرار دادیم و اعداد مربوطه را بدست آوردیم ، حال باید الگوی خام و اولیه را تهیه کنیم .

ما برای دوخت تمام لباسها ابتدا باید الگوی خام را تهیه کنیم و سپس مدل مورد نظرمون رو روی اون پیاده کنیم .

الگوی اولیه بالاتنه دارای شش مرحله است ، که به مرور زمان اون ها رو آماده می کنم .

مرحله اول الگوی اولیه بالاتنه :

خط عمود 1 را گونیا کنید . از نقطه 1 به اندازه بلندی خط حلقه پایین آمده نقطه 2 می­شود .

از نقطه 1 به اندازه بلندی بالاتنه پشت پایین آمده نقطه 3 می­شود .

از نقطه 1 به اندازه بلندی خط باسن پایین آمده نقطه 4 می­شود .

از نقطه 1 به اندازه بلندی قد لباس پایین آمده نقطه 5 می­شود .

نقاط 2و3و4و5 را به طرف چپ گونیا می­کنیم . از نقاط 3و4و5 هر کدام 2 سانت به طرف چپ رفته نقاط 6و7و8 بدست می­آید .

نقطه 6 را با خط صاف به 7و8 وصل می­کنیم ، نقطه 6 را با خط صاف به نقطه 1 وصل کرده نقطه 9 (محل تلاقی خط افقی 2 ) بدست می­آید .

طراحی لباس

آموزش طراحی لباس

طراحی لباس
اندام انسان بدون شک یکی از اساسی ترین مو ضوعی ست که در زمینه طراحی لباس ایفای نقش می کند چرا که در ارتباطی تنگاتنگ لباس ها ویژه اندام ها و اندام ها در حکم اسکلت و چهار چوبی برای نگه داشتن لباس ها طراحی می شوند.از سوی دیگر همه نقاشان و طراحان اتفاق نظر دارند که"بدون شناخت لازم و کافی از ساختمان و فرم موجود در زیر لباس ها نا ممکن است بتوان اندامی را طراحی کرد که لباس به تن دارد".قطعا طراحان لباس که کار اختصاصی انها طراحی  اندام و لباس است بیش از هر چیز به این شناخت و اگاهی نیاز دارند.پس لازم  است قبل شروع طراحی لباس با اندام وتناسبات و حرکات بدن اشنا شده انهارا به صورت عملی تجربه کنیم وبعد به بحث طراحی لباس بپردازیم البته بحث طراحی اندام بحثی گستردست که در اینجا من به اندازه نیازبرای یک طراح اماتور به ان می پر دازم.
ابزار مورد نیاز برای طراحی اندام
1-مداد طراحی در دو شماره بی۴واچ۲
2-اتود
3-کاغذ طراحی (ترجیحا مقوای فابریانو یا اشتنباخ)
4-پاکن
5-تخته طراحی 

6-محو کن

طراحی اندام
برای طراحی یک اندام متناسب مهمترین وسیله داشتن یک مقیاس درست و پیدا کردن اندازه سایرقسمت های بدن به ان است.طراحان بزرگ جهان پس از مطالعه فراوان این مقیاس را یافته و ان را معادل یک"سر" معرفی کرده اند."سر"به عنوان واحد اندازه گیری برای طراحی اندام دارای تناسبات طولی و عرضی ست که این تناسبات برای محاسبه طول و عرض قسمت ها به کار میرود .پس به یاد داشته باشید که اولین قدم در طراحی اندام طراحی یک "سر"متناسب است.
مراحل طراحی یک سر متناسب(به تصویرزیر دقت کنید)

1-یک خط فرضی عمودی رسم کنیدو ان را معادل  طول یک سر در نظر بگیرید.(برای مثال3 سانتی متر)
2-خط را به 3 قسمت مساوی تقسیم کنید.
3-عرض سر را به اندازه دو سومه طول ان دراولین قسمت خط طولی رسم کنید.(2سانتی متر در هر طرف 1 سانتی متر)
4-با قطر به دست امده که معادل عرض سر می باشد یک دایره رسم کنید.
5-ودر پایان با رسم بیضی برای فک و چانه فرم تخم مرغی سر حاصل می شود.
این مراحل را چندین بار تکرار کنید تا مهارت طراحی سر بدون اندازه گیری با خط کش را پیدا کنید.

اندازه و نسبت های یک اندام ایده ال از دیدگاه طراحان لباس اشخاصی در جامعه وجود دارند که از اندامی "ایده ال"برخوردارند.این اشخاص که دارای ظاهری متناسب بلند قد وخوش فرم هستند به عنوان مانکن معرفی می گردند.مانکن ها با اندام های ویژه موجب می شوند تا لباسی که پوشیده اند بسیار زیبا و شکیل به نظر برسد.از این رو در بین طراحان لباس طراحی اندام هایی با نسبت ها و فرم های  مشابه اندام مانکن ها مرسوم است.این نسبت ها به طور غیر واقعی معادل 8/5-9 یا حتی 10 سر محاسبه می شود(به تصویر دقت کنید)ولی خوب متناسبترین اندازه همان اندازه 8/5 سر است .که به یاد گیریه ان می پردازیم.

آشنایی با الگوی پیراهن مردانه همراه سایز بندی

آشنایی با الگوی پیراهن مردانه همراه سایز بندی

سایز گذاری پیراهن مردانه گاهی 14و15و16و17 می باشد. گاهی 46،48،50،52 می باشد. آلمانی ها شماره می زنند، انگلیسی ها لارج، اسمال، مدیوم می گویند. سایز را از دور گردن پیدا می کنند .در سایزهای(36،38،40،42) برش پیراهن مردانه تقریباً مانند زنانه بی ساسون می باشد. منتها خط وسط جلوی جدید را ندارد و برای جلوبندی رو هم گرد و سجاف می خواهد به جای 2 تا 3 سانت بالاتنه دو تا 2 سانت پایین می آییم تا شیب سرشانه گرفته شود. طول کادر جلو و پشت برابر بوده و عرض آن مانند زنانه می باشد. برای گشاد کردن دور سینه 2/1 آن به اضافه شش می گردد. که تا 3 سانت هم می توانیم حلقه را پایین و بیرون ببریم. برای اندازه سرشانه از تلاقی خط حلقه آستین و خط شانه در بالاتنه پشت نیم سانت بیرون رفته، سرشانه را از بیخ گردن به آن محل می کشیم. هر مقدار بدست آمد سرشانه جلو را هم اندازه می گیریم. طول یقه ، بیخ گردن و سرشانه پشت را یک سانت بالا می بریم. در آستین خط پشت آستین افقی و جلو آستین افقی 16/1 عرض کادر و خط کف آستین از 3/1 عرض کادر تا 3/1و عرض کادر به اضافه 16/1 عرض کادر متناسب با مقدار خورد و تلاقی خط جلو آستین عمودی با پشت آستین افقی 16/1 عرض کادر به طرف پهلو می باشد. برای تنظیم مقدار خورد برای پارچه های آهار دار و لخت می توان خط کف آستین را کمی جابه جا کرد.

سایز بندی پیراهن مردانه

سایزروش پارسی 36 38 40 42 سایز 46 48 50 52 سایز 14 15 16 17 قدبالاتنه 45 45 45 45 نصف کارور پشت 21 22 23 24 نصف دور  پشت 21 22 23 24 نصف دور سینه 6+46 6+48 6+50 6+52 دور گردن 36 38 40 42 قد پیراهن 75 76 77 78 کادرآستین 38 40 42 44 قدآستین 60 60 61 61 دور مچ 23 24 25 26

آ شنایی با دوخت پیراهن مردانه

آ شنایی با الگوی کاپشن مردانه طرح رگلان از روی پیراهن مردانه

آموزش الگوی کاپشن مردانه طرح رگلان از روی پیراهن مردانه

آشنایی با الگوی لباس بچه گانه

بالاتنه پیش – بالاتنه پشت - آستین – شلوار

سایز بندی

بچه گانه را به چهار گروه تقسیم می کنیم 1 تا 3 سال گروه یک ، 3 تا 7 سال گروه دو، 7 تا 10 سال گروه سه ، 10 تا 14 سال گروه چهار و بعد 15 سال که سایز 36 می باشد. در بچه گانه خط جلوی جدید را نداریم. رو هم گرد 5/1 سانت، سجاف هم می گذاریم یقه بندی هم مانند بزرگسالان می باشد. تفاوت با بزرگسالان در اندازه های ثابت دو تا سه سانت بالاتنه ، هر گروهی که پایین می آید نیم سانت کم می شود. قد بالاتنه پشت را با اضافه اندازه خط گردن تا یقه کرده و از خطوط افقی مشترکاً برای پیش و پشت استفاده می کنیم. خط کف حلقه آستین برای گروه یک نصف خط شانه تا کمر + 2 از خط کمر . گروه دو نصف خط شانه تا کمر +1 از خط کمر گروه سه وسط خط شانه و کمر و گروه چهار نصف خط شانه تا کمر منهای یک از خط کمر بدست می آید. در زنانه خط حلقه آستین را داریم سرشانه را پیدا می کنیم در بچه گانه سرشانه را داریم خط حلقه را پیدا می کنیم. به این ترتیب که از تلاقی سرشانه با خط شانه برای پشت نیم سانت و برای پیش یک سانت به داخل می آییم. در پشت ساسون سرشانه و در پیش ساسون بغل سینه را نداریم، منتها اگر به هر علتی بخواهیم ساسون بدهیم هر گروه که پایین می آید یک سانت از مقدار آن کم می شود. اضافه قد بالاتنه جلو را هم نیم سانت کم می کنیم. بغل حلقه آستین را اگر بلوز بود 1 سانت و اگر کاپشن یا پالتو بود 2 سانت پایین و بیرون می رویم، کادر آستین 3/1 دور سینه +2 ثابت می باشد ، هر مقدار از بغل به بالاتنه اضافه شود به همان نسبت به بغل آستین هم اضافه می شود. برای چین و پف کله آستین باز و بالا می رود. قد بالاتنه یا خط فاق شلوار بچه گانه 4/1 دور باسن می باشد و 4 سانت بالاتر از آن محل باسن بزرگ است.منحنی مثلثی جلوی شلوار برای گروه یک 2 سانت، که برای گروههای دیگر 2 میل ، 2 میل اضافه می شود. در بچه گانه زانو نداریم منتها اگر بخواهیم تنگ تر بشود یک سانت از هر طرف خط زانو داخل می رویم. محل زانوی شلوار بچه گانه 2 سانت بالاتر از بین خط فاق و پایین می باشد. اندازه کمر بچه های کوچک مقداری بیشتر داده شده، که با احتساب آن رسم می گردد. سن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 اندازه بدن 74 82 89 96 103 109 115 121 127 132 137 142 147 152 158 قد بالاتنه پشت 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 5/33 35 5/36 5/37 5/38 کاررو پشت 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 34 35 36 سرشانه 5/7 8/7 8 3/8 6/8 9 4/9 8/9 10 4/10 8/10 2/11 5/11 9/11 4/12 گردن 25 5/25 26 5/26 27 5/27 28 5/28 29 30 5/30 31 5/31 32 33 سینه 52 54 56 58 60 62 64 66 68 71 74 77 80 83 86 کمر 47 47 47 48 50 51 53 54 56 57 58 60 61 63 66 باسن 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 77 80 84 88 92 قدآستین 28 30 32 34 36 38 40 42 45 48 50 52 55 57 58 قد شلوار 44 48 57 57 62 67 70 74 77 80 84 87 90 92 93 سایز بندی لباس بچه گانه و نوجوان روش پارسی