X
تبلیغات
بازی تراوین
دوشنبه 8 تیر‌ماه سال 1388

آموزش خیاطی

 آشنایی با پارچه ها

جلسه اول معرفی روش و آشنایی با پارچه های مصنوعی، ابریشمی، پشمی، نخی و کتانی و معرفی ویژگیها آنها از روی درجه حرارت اطو و توضیح راجع به راه و بی راه و اریب پارچه های مختلف همچنین پارچه هایی که خواب و یا طرح به یک طرف دارند
پیدا کردن بی راه پارچه ها و نحوه پهن کردن پارچه و طریقه برش پارچه هایی که بصورت یک لا برش می خورند .
آشنایی با عملکرد چرخ خیاطی سرویس روغن کاری و نخ کردن چرخ و ماسوره و نخ شل برای آماده کردن دوخت بعدی و امتحان دوخت چرخ .

  هدف

داشتن اطلاعات اولیه برای کسانی که قصد فراگیری خیاطی را دارند آگاهی از تنوع پارچه ها و میزان حرارت لازم برای اطو زدن آنها طریقه صحیح کار با چرخ خیاطی و استفاده بهینه از آن .
برای اینکه دقیق تر با انواع پارچه ها آشنا شویم بهتر است آنها را به ترتیبی که روی درجات بعضی از اطوها به صورت کلمات فارسی نوشته شده به خاطر بسپاریم.  

  به طور کلی پارچه ها را به پنج گروه اصلی تقسیم می کنند

1. پارچه های مصنوعی
2. ابریشمی
3. پشمی
4. نخی
5. کتانی
اولین گروه پارچه های مصنوعی هستند که از مواد مختلف خام و ترکیبات پیچیده شیمیایی تهیه می شوند.
چهار گروه بعدی پارچه های طبیعی هستند . دو گروه ابریشمی و پشمی منشأ حیوانی و دو گروه نخی و کتانی منشأ گیاهی دارند.  

  شناسایی پارچه ها از روی درجات روی اتو

برای شناخت پارچه ها از روی درجات بعضی از اطوها که به صورت کلمات فارسی نوشته شده اولین درجه که دارای کمترین حرارت اطو می باشد ضعیف نامیده می شود.  

  درجه 1 : درجه ضعیف

(ژرسه ـــ پلی استر ـــ پاناما ـــ فلامنت ـــ سلولز ـــ سنتتیک)
برای دو گروه پارچه های مصنوعی سلولز و سنتتیک که الیاف آنها با فعل و انفعالات شیمیایی بدست می آید مناسب می باشد
از دو گروه دیگر می شود از پاناما و فلامنت نام برد.
از انواع پارچه های نایلون، ژرسه را می توان نام برد.
از ویژگیهای این نوع پارچه ها دوام و بشور و بپوش بودن آنهاست.
این پارچه ها با حرارت زیاد جمع می شوند، و در مقابل حرارت آتش مانند لاستیک می سوزند و از آنها گلوله هایی سیاه و سفت باقی می ماند.  

  درجه 2 :ابریشم مصنوعی

روی اطوهایی که درجات آن بصورت کلمات فارسی مشخص شده بعد از ضعیف، ابریشم مصنوعی را می بینم.
درجه ابریشم مصنوعی برای پارچه هایی با الیاف مصنوعی که با رشته های طبیعی مخلوط شوند مناسب می باشد.
این پارچه های خوش حالت که گروه زیادی از پارچه ها را تشکیل می دهند دوخت و برشی ساده تر از گروه اول دارند مشهورترین آنها تترون و ترگال می باشند.  

  درجه 3 :تریلین – لئوناردو

سومین درجه ای که روی اطوها مشخص شده ابریشم و برای پارچه های ابریشمی مناسب است. این نوع پارچه از رشته هایی که کرم ابریشم به عنوان پیله به دور خود می تند تهیه می شود. پارچه ابریشم بسیار نرم و لطیف و همینطور محکم و با دوام است.
از محسناتش اینکه در هوای سرد، گرم و در هوای گرم، خنگ می باشد.
برای برش، دوخت و اطوکاری آن باید دقت و ظرافت بیشتری همراه باشد.
از انواع آن کرپ ژورژت ، ارگانزا، شیفون و ساتن را می توان نام برد.

ساتن  

  درجه 4 :پارچه های پشمی

این درجه حرارت برای پارچه هایی که از پشم حیوانات تهیه می شوند مناسب می باشد. پارچه های پشمی گرم و سبک، چروک ناپذیر، جذب کننده رطوبت و بسیار محکم و با دوام می باشند.
پارچه های پشمی به راحتی اطو خورده و حالت می گیرند
آنها در برابر برق عایق هستند و در مقابل آتش هم از خود مقاومت نشان داده و به سادگی نمی سوزند.
از انواع آن فاستونی ها را شامل گاباردین – فلانل و کانگا می توان نام برد . فوتر و ماهوت
مشهورترین پارچه پشمی کشمیر می باشد که گرمی و خصوصاً وزن سبک آن این نوع پارچه را از انواع آن متمایز می کند.

فاستونی  

  درجه 5 : پارچه های نخی

این درجه حرارت مخصوص پارچه هایی است که از پنبه تهیه می شوند. دوام ، سبکی، محکمی و مخصوصاً خنکی از مشخصات بارز آن می باشند. پارچه های نخی جذب کننده رطوبت و هنگامی که خیس باشند محکم تر می شوند.
پارچه های نخی نرم می باشد و به راحتی اطو می شوند ، برش و دوخت این پارچه ها ساده تر می باشد. بهتر است پارچه های نخی را قبل از برش آب کشید تا به مقدار لازم آب برود.
از انواع آن چلوار، کدری ، چیت ، متقال ، و پپلین را می توان نام برد.

پارچه کدری  

  درجه 6 : پارچه های کتانی

پارچه های کتانی به پارچه هایی اطلاق می شود که از الیاف گیاه کتان تهیه می شوند. این پارچه ها بسیار با دوام، محکم و جاذب رطوبت می باشند سطحی صاف دارند و خیلی زود چروک می شوند.
از انواع آن آکار – آرو را می توان نام برد.  

  برش پارچه ها

برای برش هر پارچه ای لازم است که راه پارچه به موازات خطوط طولی بدن قرار گیرد. اما در مواردی که به واسطه طرح پارچه می خواهیم قسمتهایی مثل لکه بالای پیراهن را برعکس ببریم باید اطمینان داشته باشیم که آن قسمت بعد از شستشو آب نمی رود و چنانچه پارچه آبرفت داشت پارچه را باید قبل از برش آب کشید.
به طور کلی تمام پارچه هایی که در بازار موجود می باشند در سه چیز مشترکند و آن داشتن راه و بی راه و اریب می باشد بجز چند مورد معمولاً پارچه ها در راه کش نمی آیند اما در بی راه کمی کشیده می شوند. و تمامی پارچه ها دراریب کاملاً کش می آیند راه پارچه که همان طول پارچه می باشد خطوطی به موازات حاشیه و یا ترکی پارچه را می گویند و نخ های تار که دارای مقاومت بیشتری می باشند در آن تنیده می شوند. بی راه پارچه که عرض پارچه می باشد بطور عمودی راه پارچه را قطع می کند و نخهایی با عنوان پود که نسبت به تار دارای مقاومت کمتری می باشند در آن تنیده میشوند، که البته پیدا کردن بی راه هر پارچه برای برش لباس بسیار ضروری می باشد.
برای پیدا کردن بی راه پارچه ها آنها را به دو گروه تقسیم می کنیم، پارچه :آهار دار و لخت
برای برش اریب، پارچه باید کاملاً به طور صحیح روی میز پهن شده باشد.
برای برش پارچه های آهاردار با تا زدن پارچه به نحوی که دو حاشیه کاملاً روی هم قرار گیرد و پارچه دارای پیچ خوردگی نباشد به وسیله خطوط عمود یک سطح مستطیل و یا یک گونیای بزرگ خطی را که در ابتدای پارچه به صورت دو لا روی هم قرار گرفته و بر حاشیه عمود می باشد بدست می آید.
اما پیدا کردن بی راه در پارچه های لخت به دو صورت انجام می پذیرد در روش اول با زدن یک چرت در حاشیه پارچه می باشد روش دوم در پارچه هایی که معمولاً جر نمی خورد کشیدن یک یا دو نخ از پود پارچه می باشد.که با کشیدن آن خطی در پارچه می افتد . باید به خاطر داشته باشیم که در این هر حالت اگربخواهیم پارچه را با قد بخصوص برش بزنیم اگر حاشیه در یک طرف جمع شده باشند از همان طرف اندازه می کنیم.
پارچه هایی را که خواب دارند مثل مخمل و جیر و بعضی از ساتنها و بعضی پارچه های پشمی، حتماً باید هنگام برش به یک طرف یعنی رو به پایین خواب پارچه الگوها را پهن کرد. در غیراین صورت وقتی لباس آماده شد تکه هایی که به راه درست بریده نشده به خاطر اینکه راه ها ی پارچه ها با هم همخوانی ندارند و سایه می اندازند به تیرگی می زند و پارچه های براق مات دیده می شوند.
همینطور در پارچه های گل دار و طرح داری که گل و طرح آن به یک طرف می باشد حتماً لازم است لباس طوری برش بخورد که گلها و طرح پارچه به طرف بالا باشد. نکته مهمی که باید در مورد پارچه های لخت به خاطر بسپاریم این است که هنگامی که راه پارچه برش خورده به صورت ریش ریش باشد لازم است برای پهن کردن پارچه بی راه آنرا پیدا کنیم.
ما اکثر پارچه ها را بصورت دولا برش می زینم.
اما در مواردی مثل مانتوهای سایز بالا برای اینکه مصرف پارچه پایین بیاید آنها را به صورت باز و یک لا برش می زنیم.  

  برش قرینه

هنگامی که پارچه بصورت باز بریده می شود لازم است برای قسمتهایی که بصورت قرینه یا جفت نیاز داریم برای برش دوم الگو برگردانده شود تا تکه های لباس با هم قرینه و جفت گردند در غیر این صورت مثلاً دو آستین و دو قسمت پیش برای یک طرف بریده می شود.  


آشنایی با دوخت های مختلف با چرخ خیاطی و دوخت جادکمه و مغزی صاف و اریب

 
آشنایی با دوخت های مختلف با چرخ خیاطی

دوخت ساده با چرخ خیاطی و مهارت در آن ،سر قایمی زدن، دوخت درزهای یک سانتی دو سانتی و سه سانتی ، انواع بخیه ها شامل نیش و یک پایه


طریق زیگزال زدن – نحوه چین دادن ریز و درشت و چین نخ کش


نحوه تا انداختن زاپاس های پنج سانتی در درزهای کج، طریقه دوخت یک مدل گوشه در بعضی از موارد فوق استفاده از اطو و نحوه استفاده از اطوی سرد.  

 آشنایی با دوخت جادکمه

طریق دوخت جادکمه با چرخهای اتوماتیک و غیراتوماتیک دوخت جادکمه با پارچه و نحوه بازکردن سجاف آن به دو صورت الیک زدن ، سوزن نخ کردن، دوخت دکمه با دست و ساده و پایه دار دوخت دکمه با چرخ ساده و پایه دار.

 


آشنایی با دوخت مغزی صاف و اریب

نحوه دوخت و اطو کاری مغزی های پهن و باریک که بین درز لباس و دور یقه قرار می گیرد.
دوخت مغزی اریب در درزهای منحنی که گذشته از آشنایی با برش و اطوی نوار اریب، هنرجویان با نحوه دوختن و گرفتن درزهای منحنی هم آشنا خواهند شد و نحوه دوخت نوار اریب برای یقه های گرد نحوه برش و دوخت کم جدا و اطوی آن.



هدف
دوخت مغزی و خصوصاً مغزی اریب یکی از مهمترین نگرانی های هنر جویان خیاطی است که با فراگیری آن اعتماد به نفس فوق العاده ای پیدا خواهند کرد.  


آشنایی با دوخت جیب های درز بغل آشنایی با دوخت جیب دو فیلتو و با دهنه و مغزی های شکاف دم دست


آشنایی با دوخت جیب های درز بغل

دوخت جیب هایی که در درز بغل لباس قرار می گیرد.
درز یک طرف برای پارچه های ظریف و درز باز برای پارچه های ضخیم همچنین نحوه دوخت جیب از رو و جیب پاکتی و درب جیب یا جیب نما.

 

 
آشنایی با دوخت جیب دو فیلتو و با دهنه

دوخت جیب دو فیلتو با دوخت زیپ درون آن توضیح بصورت ساده و دوخت جیب دو فیلتو با دهنه دوخت زیپ درون آن

هدف
دوخت جیبهای فیلتابی از مشکل ترین قسمتهایی است که هنرجویان در انجام آن مشکل دارند لذا در این قسمت و قسمت بعدی آمادگی های لازم را پیدا می کنند

 


آشنایی با جیب یک فیلتو با بندینک و لایی چسب دار مدل بارانی

دوخت جیب یک فیلتو با بندینک برای پشت شلوار و جیب یک فیلتو لایی چسب دار مدل بارانی

هدف
دوخت جیبهای فیلتابی از مشکل ترین قسمتهایی است که هنرجویان در انجام آن مشکل دارند لذا در این قسمت و قسمت بعدی آمادگی های لازم را پیدا می کنند

 


دوخت دو مدل مغزی های شکاف دم دست برای بلوز زنانه و پیراهن مردان – دوبل آستین کوتاه ساده و با شکاف

هدف
با مشاده این برنامه ها و تمرین در آن هنرجویان آمادگی پیدا می کنند تا با برش لباس آشنا شوند.


آشنایی با اندازه گیری دامن و شلوار، برش دامن و آستر و بادوخت دامن


آموزش اندازه گیری دامن و شلوار
آموزش الگوی دامن به صورت سایز بندی و شخصی دوزی و نحوه تنگ کردن آن

  دامن ، مادر الگو

در چهارسایز اصلی، سایز به اضافه 10 نصف دور باسن و سایز منهای 3 نصف دور کمر. برای برش دامن مستطیلی به طول قد دامن و به عرض 4/1 دور باسن +1 برای پیش و 4/1 دور باسن منهای 1 برای پشت رسم می کنیم. از کمر باسن بزرگ را که نصف سایز می باشد می کشیم و سپس نصف آنرا باسن کوچک می نامیم، 5/3 سانت از پهلو علامت زده با خط کش آستین به باسن بزرگ وصل می کنیم وسط بالای دامن سه سانت علامت زده ، برای پیش دو سانت از باسن کوچک پایین تر و برای پشت سه سانت مانده به باسن بزرگ علامت زده و ساسون را می کشیم. ساسون را می بندیم و پیش از وسط نیم سانت تا ساسون و پشت را از وسط یک سانت تا درز بغل بصورت منحنی خالی می کنیم. در شخصی دوزی و یا سایزهای دیگر 4/1 دور کمر را همراه باضافه و منهای یک و مقدار ساسون در پیش و پشت علامت زده در صورت زیاد و کم شدن فاصله تا پهلو با دادن دو ساسون و یا کم کردن مقدار ساسون فاصله را تا پهلو به حدود 5/3سانت می رسانیم.

 

  دامن فون

برای دامن فون به پایین دامن راسته 4 سانت اضافه می کنیم و 5/1 سانت بالا می آییم سپس این نقطه را مستقیم به باسن بزرگ وصل نموده و از پایین به صورت منحنی آرامی به پنج سانت مانده به وسط دامن وصل می نماییم. طوری که در وسط بیشترین فاصله را بگیرد.
برای دامن خمره ای (تنگ) از پایین دامن 4 سانت به داخل و یک سانت به پایین می رویم و این نقطه را به وسیله منحنی آرامی به ده سانت مانده به باسن بزرگ و در پایین به وسط دامن مستقیم وصل می کنیم. دامن های تنگ و راسته چاک یا پیلی لازم دارند.

 


آشنایی بابرش دامن و آستر

در این قسمت طریقه پهن کردن پارچه های آهار دار روی میز خط کشی و برش دامن را سه به اضافه برش آستری آن انجام می شود.

 

  هدف

با اجرای برش، هنرجویان با ریزه کاریهایی که برش داریم آشنا گردیده و با علاقه برنامه را دنبال می کند.  


آشنایی بادوخت دامن

دوخت دامن شامل دوخت چاک پشت با اطوی آن، دوخت زیپ، دوخت ساسونها با اطوی آن و دوخت درز بغل به اضافه تا انداختن پای دامن و چسباندن آن به وسیله زانفیکس

 

  هدف

با اجرای این نحوه دوخت هنرجویان متوجه می شوند نظم و ترتیبی که در دوخت به مرحله اجرا در می آید تا چه میزان در پیشبرد کار مؤثر است.  

 

دوخت و وصل کردن آستر باضافه دوخت و اطوی بندینک آماده کردن کمر بالایی چسب و وصل آن به دامن

 

  هدف

در مرحله آغازین برش، هنرجویان لازم است شاهد پایان یافتن یک نمونه با توضیحات کامل باشند.  


آشنایی باالگوی دامن پیلی و حذف ساسون دامن و الگوی دامن های مدل دار

آشنایی باالگوی دامن پیلی

آموزش پیلی های دامن شامل پیلی دو قلو و یک طرف وسط ، جلوی دامن پیلی، یک طرف روی پا، چند پیلی روی پا  

  هدف

پیاده کردن پیلی ها به این فرم تنها در مورد دامن ها نیست بلکه پیلی ها در بالاتنه با شکلی ساده تر به همین فرم در می آیند.  

  دامن های پیلی دار

برای یک پیلی وسط جلوی دامن ده سانت به وسط آن اضافه می کنیم و چون دو لا بریده می شود مجموعه پیلی به 20 سانت می رسد مقدار پیلی در اختیار خودمان است این پیلی می تواند یک طرف و یک یا دو قلو باشد، برای پیلی دو قلو و اینکه لبه پایین آن صاف بایستد یک سانت از مقدار لبه پایین پیلی کم می کنیم و آن را با خطی جدید به لبه اصلی پیلی روی باسن بزرگ می رسانیم خط را مستقیم ادامه داده و تا کمر می رسانیم هر مقدار که از کمر گرفته شد از مقدار ساسونها کم می کنیم. تمام دامنهای پیلی دار مبحث ما، پیلی تا باسن بزرگ دوخته می شود. برای داشتن پیلی یک طرف و یا دو قلو روی پا خط وسط ساسن را ادامه داده، آن محل را باز می کنیم.
مقدار پیلی از 16 تا 20 سانت می باشد. اگر پیلی یک طرف باشد لبه پایین آن 5/1 سانت باز می شود که مانند قبل عمل کرده و ساسون را هم هر مقدار که باشد با پیلی تا باسن کوچک می گیریم .
9 سانت برای سایز 37 به موازات خط وسط دامن به طرف روی پا خط می کشیم. این فاصله در سایز های مختلف یک سانت کم و زیاد می شود.


پیلی های سه عددی روی پا – با فاصله 5/3 سانت می باشند هر مقدار که روی پیلی باشد دو برابر آن را باید به زیر پیلی بدهیم فاصله های خط کشی شده جای پیلی ها با قیچی جدا شده و به اندازه دو برابر زیر پیلی به وسط آن اضافه می کنیم دو طرف وسط و کنار دامن را هم به طرفین می چسبانیم. لبه تیزی پایین پیلی ها نیم سانت باز می شود و مانند قبل عمل می شود مقدار ساسون هم در تعداد پیلی ها تقسیم شده و تا باسن کوچک گرفته می شود. هر گاه تعداد پیلی ها بیشتر شود فاصله آنها هم کم می شود. برای پیلی روی یک پا احتیاج به یک الگوی کامل جلو داریم، و فقط روی پای چپ پیلی می دهیم. می توانیم روی الگو خطهای گوناگون کشیده و با برشی قسمت پایین را پیلی داد می توان یک طرف جیب و طرف دیگر پیلی داشت می توان گوشه پایین را در سمت چپ بصورت یک مستطیل که لبه آن کج بطرف بالا باشد از قسمت درز برش زده و مستطیل را پیلی های کوچک دو سانتی داد (علت اصلی برش کج و یا منحنی در بالای این نوع پیلی آن است که جای درز برای دوخت پیلی ها به دامن داشته باشیم)
معمولا این تیکه پیلی را بصورت جدا بریده و به نصف زیر پیلی اول دامن می دوزیم.  

آشنایی با حذف ساسون دامن و الگوی دامن های مدل دار

حذف ساسون دامن که الگوی آن به تنهایی یک مدل دامن و از آن می توان به عنوان الگوی آستر دامن ترک و کلوش استفاده کرد. به اضافه طریقه فون و راسته کردن آن، و تبدیل راسته به مدل ماهی و توضیح برش آن و آموزش برش دامن های مدل دار شامل تنگ پایین کلوش بصورت برش ساده و مدل دار – چند طبقه چین دار – اسکاتلندی و دامن دراپه را در این جلسه آموزش می دهیم.


برای حذف ساسون خط وسط آنرا تا پایین ادامه می دهیم و از پایین تا سه سانت مانده به ساسون قیچی می کنیم، ساسون را می بندیم با قد دامن 70 پایین دامن 8 تا 9 سانت باز شود.برای آستر دامن فون یا کلوش از این الگو استفاده می شود. برای دامن فون بدون ساسون 4 سانت از وسط جلو کم می کنیم. و آنرا تا محل بریدگی خط کشیده و می بریم. برای چرم، جیر، مخمل و دوشس که ساسن نمی توان داد از این الگو استفاده می شود.

 

    

آشنایی بابرش دامن کلوش ، نیم کلوش، چهار کلوش و نیم کلوش
آموزش برش دامن کلوش ، نیم کلوش، چهار کلوش و برش دامن نیم کلوش بدون الگو روی پارچه همراه با توضیح دوخت و طریقه صاف کردن پایین برش های فون و کلوش

  دامن کلوش

کلوش یعنی گشاد یا اوریب. راه پارچه یا کاغذ را روی بی راه آن قرار داده اریب کامل پارچه یا کاغذ بدست می آید. تیزی بالای آنرا کله قندی می نامیم . کلوش که از 4 لای پارچه تشکیل می شود از کله قندی 4/1 دور باسن منهای یک پایین می آییم و به صورت پرگاری خط می کشیم. قددامن را هم از کله قندی پرگاری می کشیم. (2/1 دایره) برای برش دامن های کلوش بدون الگو لازم است جای دوخت را جداگانه محاسبه کرد.

 

  دامن نیم کلوش

از یک تیکه تشکیل می شود تا روی باسن چسب و از آن به پایین گشاد است و معمولاً برای خانمهای چاق مناسب است. فرمول کمر دامن نیم کلوش دو برابر دامن کلوش می باشد از کله قندی نصف باسن منهای 2 پایین می آییم و پرگاری می کشیم دامن نیم کلوش یک درز دارد و کمر آن 5/1 سانت بزرگ می شود که باید خورد بخورد قد آن نیز از کله قندی محاسبه شده و پرگاری کشیده می شود. نیم کلوش روی عرض زیاد (4/1 دایره) بریده می شود.

 

  چهار کلوش

خیلی گشاد است فرمول کمر هر کلوش آن نصف دامن کلوش می باشد یعنی از کله قندی 8/1 دور باسن منهای نیم پایین می آییم و پرگاری می کشیم قد را حساب و از آن (دایره کامل) 4 عدد می بریم هر گاه بخواهیم یک دامن راسته را از وسط به پایین کلوش کنیم خط راست یا کج در عرض الگو می کشیم و از پایین تا آن خط 2 سانت ، 2 سانت موازی خط کشیده و باز می کنیم اگر خط عرضی درز باشد که هیچ، اما چنانچه یک تیکه باشد مقدار تاشدن کاغذ را به پایین اضافه می کنیم. (این مدل اریب بریده می شود)
دامن کلوش گاهی اوقات پلیسه می شود که به آن شیلز می گویند (نام فرانسوی) برای پلیسه بالای دامن را نمی بریم. بعد از پلیسه از محل کمر ده سانت پایین تر آمده و می بریم و چنانچه کمی مقدار کمر گشاد بود نخ کش می کنیم ده سانت بالا باید قبلاً به قد دامن اضافه شود برای ریزش در اوریبی و آب رفتن در راه پارچه های نخی و تریکو آنرا خیس نموده و از قسمت کله قندی 24 ساعت آویزان می نماییم.

 

  هدف

برش های کلوش که زیبایی خاص خود را دارد زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که هنرجویان پی به زیبایی های آن در بالاتنه ببرند که مقدمات آن با دامن های کلوش آغاز می شود.  

دامن انواع گشاد وآشنایی با آموزش برش دامن های 4 ترک، 6 ترک،8 ترک

آموزش برش دامن های 4 ترک، 6 ترک،8 ترک به اضافه برش یکی از ترکها و توضیح دوخت آن و اینکه برای این گونه مدلها پارچه نباید خواب و یا طرح بالا و پایین داشته باشد.  

  هدف

دامن های ترک مبحث جالبیست که در بسیاری اوقات همراه با بالاتنه یک لباس کامل را تشکیل می دهد البته شکل کامل شده ترکها علاقمندی هنرجویان را به این برش بیشتر خواهد کرد.  

  دامن انواع گشاد

دامن ترک (4 ترک، 6 ترک، 8 ترک) دامن کلوش (کلوش ، نیم کلوش، چهارکلوش) و دور پیلی، دامن ترک یعنی تکه، خود ما در الگو 3 تکه است اگر چهار تکه یا بالاتر شده می شود ترک برای هر نوع ترک دور کمر و باسن را تقسیم می کنیم بر ترکهایی که می خواهیم.
یک ترک از چهار ترک – کمر و باسن را تقسیم بر چهار کرده چون کاغذ را دولا می کنیم نصف آنرا اندازه می زنیم قد دامن نرما 70 سانت می باشد که پهنای آن هم سه برابر کمر حساب می شود. یک سانت به کمر دامن اضافه می کنیم و این یک سانت اضافه را مستقیم وصل می کنیم به باسن بزرگ، سپس یک سانت اضافه را تا محل باسن کوچک با منحنی به طرف بیرون خط کش می گیریم. باسن را توخالی وصل می کنیم به پایین دامن طوری که وسط این خط با خط مستقیم 5/1 سانت فاصله داشته باشد (چون دامن لول بایستد) از بغل پایین 5/2 سانت بالا می آییم و منحنی به 5 سانت مانده به وسط ترک ختم می کنیم برای اصلاح الگو منحنی جلوی ترک را در قسمت کمر نیم سانت خالی می کنیم، از این الگو چهار عدد می بریم.
یک ترک از شش ترک – کمر و باسن را تقسیم بر شش کرده چون کاغذ را دو لا می کنیم نصف آنرا اندازه می زنیم قد دامن 70 سانت می باشد . که پهنای آن سه برابر کمر می باشد. کمر را 5/7 میلی متر اضافه می کنیم و مستقیم به باسن بزرگ وصل می کنیم سپس با منحنی توپر 5/7 میلی متر اضافه را تا باسن کوچک می گیریم خط منحنی درز پایین با خط مستقیم فرضی یک سانت فاصله و بغل پایین 80/1 بالا آمده و با منحنی توپر به 5/3 سانت مانده به پایین ترک وصل می گردد 5/3 میلی متر هم در کمر از وسط تا درز بغل خالی می شود( که باعث لول شدن دامن می شود) یک ترک از هشت ترک ، کمر و باسن را تقسیم برهشت کرده و چون کاغذ را دولا می کنیم نصف آن را اندازه می زنیم قد دامن 70 سانت و عرض آن هم سه برابر کمر می باشد. نیم سانت به کمر اضافه نموده و آن را مستقیم به باسن بزرگ و سپس نیم سانت اضافه را با منحنی توپر تا باسن کوچک می گیریم اختلاف وسط خط منحنی با خط مستقیم فرضی پهلو نیم سانت و بالا آمدن بغل دامن 25/1 سانت و وصل آن با منحنی توپر به 2 سانت مانده به وسط ترک در پایین می باشد. از وسط کمر هم 5/2 میلی متر خالی می کنیم

 

  ( شرح جدول اختلاف اندازه های ترکهای مختلف )
مقداری که از بغل به کمر اضافه می شود فاصله خط منحنی پهلو و خط راست فرضی بالا آمدن درز پهلو در پایین وصل بغل پایین به مانده به وسط خالی کردن وسط جلوی کمر

1. مقداری که از بغل به کمر اضافه می شود
2. فاصله خط منحنی پهلو و خط راست فرضی
3. بالاآمدن درز پهلو در پایین
4. وصل بغل پایین به مانده به وسط
5. خالی کردن وسط جلوی کمر

4 ترک

6 ترک

8 ترک

یک سانت

یک و نیم سانت

دو نیم سانت

پنج سانت

نیم سانت

هفت و نیم میلی متر

یک سانت

هجده میلی متر

سه و نیم سانتی متر

سه ونیم میلی متر

پنج میلی متر

نیم سانت

دوازده و نیم میلی متر

دو سانت

دو و نیم میلی متر

 


آشنایی با دامن دور پیلی به همراه دوخت پیلی ها تا باسن بزرگ اطو و نحوه دوخت درز و زیپ آن

  هدف

گذشته از آشنایی هنرجویان با طر دوخت پیلی ها و گرفتن اضافه کمر نسبت به باسن داخل آنها هنرجویان کاملاً متوجه محاسباتی که گاهاً باید انجام دهند خواهند شد.  

  دامن دور پیلی

گر پیلی ها از کمر باز باشد مقدار عرض پارچه سه برابر کمر می باشد. و اگر پیلی ها از کمر تا باسن بزرگ دوخته شوند مقدار عرض پارچه باید سه برابر دور باسن باشد. تمرین ما روی قسمت دوم می باشد. ممکن است در دامن های پلیسه زیر پیلی را کمتر بدهند مثلاً برای سه سانت روی پیلی 5/4 سانت زیر پیلی بدهند که پارچه کمتر مصرف بشود. دور باسن را به یک پیلی تقسیم می کنیم تعداد پیلی ها بدست می آید. چنانچه زیر پیلی دو برابر روی پیلی باشد دور باسن را سه برابر کرده و مقدار درز را هم حساب می کنیم پهنای دامن ما که باید برای پلیسه جمع بشود بدست می آید.
قد دامن را حساب کرده با محاسبه عرض آن آنقدر از حاشیه بهم می دوزیم تا مقدار مطلوب بدست آید چنانچه عرض پاره مقداری از حد معمول بزرگتر باشد بهتر است. درزها را باز کرده پایین دامن را هم قبل از پلیسه می دوزیم و اطو می زنیم. همیشه پیلی ها از راست روی چپ می آیند. با کاغذ مخصوص هم می توان پلیسه درست کرد. پارچه را لای دو کاغذ قرار می دهند و بخار دستگاه آن را چون قالب کاغذ در می آورد.
پارچه مناسب دامن پلیسه باید دارای مواد مصنوعی باشد زیرا پلیسه پارچه های طبیعی بعد از شسته شدن باز می شود. برای بدست آوردن مقدار که از هر پیلی باید گرفت تا کمر اندازه شود باید اختلاف کمر و باسن را بر تعداد پیلی ها تقسیم کنیم.
260 ÷ 32 = 8/125
اختلاف کمر و باسن در داخل پیلی ها از باسن کوچک به بالا گرفته می شود.

 


آشنایی باالگوی شلوار زنانه و مردانه

آموزش برش شلوار به صورت سایزی و شخصی، زنانه ، مردانه به اضافه جیب و پیلی و دوبل و برش آن
- منحنی پشت شلوار از 2/1 تا 3/1 مقدار بیرون رفته  

  هدف

برش شلوار که از ملزومات برش می باشد
توضیحات کامل در آن دریچه های تازه ای به دید هنرجویان خواهد گشود  

  الگو و برش شلوار

برای کشیدن پیش شلوار سه سانت بعد از بالای کاغذ خط کمر را می کشیم، سپس از کمر اندازه های طولی را می گذاریم، باسن کوچک، باسن بزرگ، قد بالاتنه یا خط فاق، قد تا زانو، قد تمام.
خطوط افقی را ادامه داده تا برای پشت شلوار نیز استفاده کنیم.شلوار بر عکس دامن که پیش کوچک است و پشت بزرگ . از پهلو 4/1 دور باسن منهای یک را روی دو خط فاق و باسن علامت زده خط را تا کمر می کشیم این خط جلوی شلوار محل زیپ را مشخص می کند. از برخورد خط جلوی شلوار با خط فاق 20/1 دور باسن جلو رفته علامت می زنیم. این محل را تا پهلوی کاغذ نصف می باشد خط اطور را می کشیم اندازه زانو و دم پا را منهای 2 کرده و دو طرف خط اطو تقسیم می کنیم، زانو را به دم پا و از بالا تا قد بالاتنه یا خط فاق در پهلو و جلوی شلوار وصل می کنیم، برای منحنی جلوی شلوار مقدار سه سانت مثلثی می رویم بیرون و از دو سانت بالای باسن بزرگ روی خط جلوی شلوار منحنی را رسم می کنیم. سه سانت مثلثی در سایزهای اصلی 2 میل کم و زیاد می شود. در کمر از پهلو سه سانت می گیریم و منحنی وصل می کنیم به 2 سانت بالاتر از باسن بزرگ. روی کمر 4/1 دور کمر را علامت زده و مستقیم وصل می کنیم به منحنی جلوی شلوار برای پیلی های که به باسن اضافه نمی کند پهلوها را صاف می گیریم برای رسم پشت شلوار بعد از پیش خط صافی موازی با لبه پهلویی کاغذ می کشیم . روی دو خط فاق و باسن 4/1 دور باسن به اضافه یک را علامت زده از فاق تا کمر وصل می کنیم برخورد خط پشت شلوار با فاق 10/1 دور باسن به جلو رفته علامت می زنیم این نقطه را تا پهلو نصف می کنیم خط اطو بدست می آید آن را مانند پیش شلوار می کشیم. زانو و دم پا را به اضافه 2 نموده دو طرف خط اطو تقسیم می کنیم، زانو را به دم پا و در بالا ابتدا و انتهای فاق وصل می کنیم برای کشیدن منحنی پشت شلوار از 2/1 تا 3/1 مقدار بیرون رفته علامت می زنیم و انحنا را متناسب تا ما بین باسن بزرگ و کوچک روی خط پشت شلوار وصل می کنیم. از پهلوی کمر 2 سانت می گیریم و منحنی به 2 سانت پایین سانت کوچک وصل می کنیم. ساسون را مانند ساسون پشت دامن در خط کمری که 4/1 دور کمر باضافه ساسون بوده و وسط پشت آن نیز 5/2 سانت بالا آمده می کشیم. ساسون را بسته خط جدید کمر را می کشیم، انتهای کمر را هم مستقیم به منحنی پشت شلوار وصل می کنیم.
قد بالاتنه شلوار زنان 4/1 دور باسن به علاوه یک و مردان 4/1 دور باسن می باشد. در شلوار مردانه به جای 20/1، 10/1 از 16/1و8/1 دور باسن استفاده می شود. چون کمر مردها بزرگتر می باشد پهلوی شلوار در بالا راست تر برداشته می شود. شلوار را برای تولید یک سایز بزرگتر برش می زنیم و جیب های آن متنوع می باشد.

 

  سایزبندی شلوار زنانه

سایز شلوار

قد بالاتنه

قد تا زانو

قد شلوار

نصف دور کمر

نصف دور باسن

نصف دور ران

نصف دور زانو

نصف دم پا

36

24

55

99

33

46

27

22

17

38

25

56

100

35

48

28/5

23

18

40

26

57

101

37

50

30

24

19

42

27

58

102

39

52

31/5

25

20

 

    

  جلسه نوزدهم
آشنایی بادوخت شلوار زنانه

نحوه تا انداختن پیلی شلوار با اطو همراه دوخت آن و دوخت جیب و زیب شلوار

 

  هدف

گذشته از فراگیری مطالب فوق هنرجویان با ترتیب و نظم در دوخت شلوار آشنا خواهند شد.  

 آشنایی بادوخت شلوار زنانه

ادامه دوخت شلوار شامل کشکاری و دوخت درزها با اطو و دوخت دوبل و آماده کردن پل و کمر و دوخت آن

 

  هدف

گذشته از فراگیری مطالب فوق هنرجویان با ترتیب و نظم در دوخت شلوار آشنا خواهند شد.  

 آشنایی بادوخت دامن شلواری

آموزش برش دامن شلواری و طریقه دادن پیلی دو قلو در آن و توضیح نحوه دوخت زیپ مانند شلوار و یا در پهلوی چپ  

  هدف

آشنایی هنرجویان با مدلی متنوع و پایانی برای دامن ها و شلوار  

دوشنبه 8 تیر‌ماه سال 1388

دیدگاه معامله‌گر

1.   اصولاً معامله‌گران از انواع مختلف نمودارها بر اساس چارچوب‌های زمانی متفاوت استفاده می‌کنند. لازم است تأکید کنیم که برای تأیید الگو قیمت پایانی بایستی نقاطی خارج از خط گردن را بوجود آورند. پیشنهاد می‌شود که در این صورت از نمودار میله‌ای یا شمعی روزانه استفاده شود.

2.   در آرایش سر و شانه بسیاری از معامله‌گران مترصد آن هستند که پیش از جهش بزرگ قیمتها از خط گردن عبور کرده باشند. گزارشات قیمتی معمولاً بسیار گسترده‌اند و هر وقفه در آن امکان بازگشت دوباره قیمتها را مشکل می‌کند، همانطوری که امکان دارد بازار دوباره خط گردن را آزمون کند.

3.   در معدودی از بازارها که در آن معامله‌گران ریسک بالایی را می‌پذیرند خرید یا فروش (معامله) قبل از تلاقی خط گردن با قیمت انجام می‌شود و در نتیجه اگر بازار در خط گردن نفوذ کند سود بسیار بالایی خواهند برد. اگر بازار نتواند از خط گردن عبور کند آنگاه باید هرچه زودتر از بازار خارج شویم تا از زیان بیشتر جلوگیری شود. اگرچه گردش پول بالا و نقدینگی پائین وضعیتی را به‌وجود می‌آورد که امکان انجام معامله را از معامله‌گران سلب می‌کند.

آرایش سر و شانه معکوس

روند افزایش :

اصلی ترین عمل ( نمودار ) مشخص کردن روند می باشد یک روند رو به افزایش در نتیجه حرکت قیمتها بصورت زیگ زاگ به طرف بالا است. که این در اثر افزایش فشار خریداران و کاهش پاسخ گویی فروشندگان است.یک روند روبه افزایش بوسیله کشیدن یک خط مستقیم از پایین ترین نقطه افزایش مشخص می شود و کانال یک روند با کشیدن یک خط موازی با کلیه روندهای روبه افزایش تا بالاترین نقطه آن مشخص می شود این خطوط کمک می کند که نقاطی که احتمال برگشت بازار است طراحی کنیم و پیش بینی کنیم این که این روندها تا چه حد ممکن است عادی یا خارق العاده باشند تا کنون بیشتر این طور بوده تا آن طور (خارق العاده). روندها نمایانگر نوسانات معمولی در بازار که بین ترس و اطمینان که در روان شناسی بازار ایجاد می شود می باشند و وقتی که یک خط روند شکسته می شود باید آن را بسیار جدی گرفت چون آن علامت این است که تعادل قبلی که از نظر عاطفی وجود داشت دیگر موجود نیست.

روند افزایشی 2:

در این جا مثال دیگری می آوریم که چرا شکست یک خط روند معمولی را نباید از نظر دور داشت در هر دو شکل نمایش داده شده در بالا نقاط سقوط اصلی همیشه در نتیجه شکست و پایین آمدن خط روند افزایش بوده است.

پیام مهمی که این اشکال به شما میدهد این است که گاهی اوقات سهامی را می خواهید و زمانی همان سهام را نمی خواهید حتی سرمایه گذاران بلند مدت می توانند از تجزیه و تحلیل ذاتی یک روند سود ببرند در حقیقت نظریه ورود و خروج از بازار براین اساس است که کدام راه احتمالا می تواند برای سرمایه گذاران دراز مدت سود بخش تر باشد چون مبالغ کوچک همیشه در هزینه های عملیاتی گم می شود گر چه سودهای آن حمایت می شود .

روند کاهشی :

روند روبه کاهش در نتیجه حرکت زیکزاک گونه قیمت ها در بازار به طرف پایین می باشد که این در نتیجه کاهش فشار خریداران و افزایش قدرت فروشندگان است. این روند کاهش بوسیله خط مستقیمی که از بالا ترین نقطه کاهش کشیده میشود نمایش داده میشود کانال کاهشی با ترسیم یک خط موازی با خطی که تمامی روندهای کاهشی را تا به انتها قطع می کند نمایش داده می شود این خطوط کانالی به طراحی اینکه در کجا روند هاممکن است برگردند کمک می کند.

با توجه به این نمودار و دیگر نمودار ها کاملا مشخص می شود که هیچ چیز ابدی نیست همینطور اقامت خوش و اقامت بد.

سهام شرکت UISدر سال 1981بعد از افزایش تقریبی به چهار برابر تا پایان سال1990   95%ارزش خود را از دست داد و دوباره در سال 1994 تا 700% یا هفت برابر قیمت بالا رفت.

روند کاهشی مثال 2:

در مثال بالا دو خط شکسته شده روندهای کاهشی باعث زیان می گردند ولی در یک مقایسه کوتاه .اما شکسته شدن خط سوم (خط ---)همان طور که در اواخر سال 1993دیده می شود انفجار عظیمی را به طرف بالا داشته است روندهای کاهشی دیگری در دوره های کوتاه مدت وجود دارد که باعث می شود سرمایه گذاران ------ کنند . اما ما برای شما یک میزان بزرگتری را به نمایش گذاشته ایم چون اهمیت دراز مدت را در آن داریم.

توجه:----- دو ردیف آخر نمودار در سال 1986و1992شاخص نمایانگر یک یورش وحشیانه می باشد.

حمایت و مقاومت:

حمایت و مقاومت وسیله خطهای افقی که بالاترین و پایین ترین نقاط رسم می گردد تعیین می شود.وقتی که قیمت بالای آن خط باشد نمایانگر حمایت مشخص است (خریداران)و وقتی که قیمت در پایین آن خط باشد نمایانگر مقاومت می باشد(که همان فروشندگان هستند). به محض اینکه خطوط حمایت و مقاومت شکسته شود انتظارات بر آن است که قیمت به طرف خط شکسته شده حرکت کند. به محض اینکه این شکستن ایجاد شد قیمت بایستی به طرف خلاف آن برگشته و ادامه مسیر بدهد.

خطوط حمایت و مقاومت غالبا به الگو های مشاورتی را توصیف می کنند مثل آن مورد که در سالهای بین 1977تا1983در شکل فوق نمایش داده شده هرچه بیشتر قیمت ها از خط برگشت داده شود این فرض متصور است که اتفاق قابل توجه ای به وقوع پیوسته است تا بالاخره در جایی خط قطع کند.

اگر حمایت از این قطع خط غافل شود این عبور از خط همانند یک مسابقه فوتبال خواهد شد اگر مقاومت نتواند جلوی این قطع خط را بگیرد(قیمت ها بالای خط مقاومت قرارگیرند)این شکست خط به عنوان یک ریزش در مد نظر قرارگرفته می شود و ترس زیادی قبل از شروع مسابقه بر فروشندگان مستولی می گردد.

حمایت و مقاومت مثال 2:

در مثال فوق می توانید مشاهده کنید که شکستن مقاومت در سال 1982توسط شرکت IBMاز سال 1979برنامه ریزی شده بود در سال 1992این حمایت برای مدتی ارایه گردید ولی به سرعت به طرف پایین شکسته شد و قیمت را به پایین ترین سطوح حمایتی سالهای 1974برگرداند و اجازه داد قیمت برای چندین سال متوالی زیر ضریب 80باقی مانده و روند تجاری در محدوده 80تا40ادامه یابد .

از نقطه نظر ایمنی یک بالا یا پایین رفتن قبلی باعث بوجود آوردن حمایت و مقاومت نمی شود . قیمت بایستی حداقل دو برابر از خط دور شود قبل از اینکه بتوان آنرا یک بازدارنده شناخت مگر آنکه علایم بالاوپایین رونده بعنوان حداقل و حداکثر تثبیت پیدا کند. اگر چه این تثبیت حداقل و حداکثر مبین حمایت و مقاومت نمی باشد .مقاومت و حمایت ممکن است که در این خطوط با یکدیگر مواجه شوند .

دوشنبه 8 تیر‌ماه سال 1388

آشنایی با الگوها در تحلیل تکنیکی

«الگوی سر و شانه»

   الگوی سر و شانه یکی از قابل اعتمادترین و مشهورترین اشکال نموداری است و بسیاری از معامله‌گران با آن مانوس هستند. نمونه‌ای از الگوی سرو شانه در نمودار 4-1 نشان داده شده است.

همانطور که در نمودار می‌بینید، قیمتها در یک روند به سمت بالا از سطح مقاومت گذشته است. قیمتها در نقطه A به سطح مقاومت نفوذ کرده و به سمت بالا رفته است. این سطح در مرحله بعدی به خط حمایت تبدیل خواهد شد. شانه چپ در این الگو هنگامی که قیمتها در نقطه B به سطح حمایت برخورد می‌کنند، شکل می‌گیرد. پس از بوجود آمدن یک قله، قیمت‌ها خط روند را در کانال-  قطع کرده‌ و در شرایط عادی سطح قیمت‌ها به خط حمایت قبلی می‌رسند و دوباره قیمتها به خط مقاومت روند بازگشت می‌کنند. در این حالت وقتی که قیمت‌ها افت می‌کنند شکست سطح حمایت تأیید می‌شود.

                                                      نمودار 1-4 آرایش سر

الگوی سر و شانه مشتمل بر سه موج پشت سر هم می‌باشد. موج اول و سوم که شانه‌ها را شکل می‌دهد، تقریباً بلندی یکسانی دارند. سر در این الگو توسط موج میانی ایجاد می‌گردد و بلندتر از شانه‌ها می‌باشد. در این الگو هر سه موج از یک خط حمایتی پیروی می‌کنند که این سطح به ‌عنوان خط گردن معروف شده است. در آرایش سر و شانه معکوس این سه موج از یک خط مقاومت تبعیت می‌کنند. پیش از نقطه A خط گردن نقش خط مقاومت را بازی می‌کرد و پس از شکست خط مقاومت این سطح به خط حمایت تبدیل شد. قیمت دو بار به این سطح برگشت نموده (نقاط B و C) و خط گردن در نهایت در نقطه D تحت فشار فروشندگی شکسته می‌شود و برگشت روند تأیید می‌گردد. در نقطه D حجم معاملات شدت می‌گیرد. وقتی که خط حمایتی شکسته می‌شود قیمت می‌تواند دوباره به سطح شکسته شده بازگردد و آن را آزمون نماید. معمولا بازار خط گردن را  در نقطه E آزمون می‌کند و در این حالت دوباره خط گردن به سطح مقاومت تبدیل می‌گردد.

اگر سطح مقاومت شکسته نشود، انتظار می‌رود که قیمت نهایتاً به اطراف سطح F نزول کند که هدف قیمتی الگوی سر و شانه است. هدف تقریباً با بزرگی فاصله بین سر و خط گردن برابر می‌شود و معمولا می‌توان هدف قیمتی را از نقطه D، جایی که خط گردن شکسته می‌شود، اندازه‌گیری کرد.

 علائم ساخته شده توسط الگوی سر و شانه

  شکل الگوی سروشانه اطلاعات ارزشمندی را به ما هدیه می‌کند. به موارد زیر توجه کنید:

1.   خط حمایت با توجه به نقطه B و C قابل شناسایی است. این سطح خط گردن را به نمایش می‌گذارد.

2.   خط مقاومتی که فشار خریداری را کنترل می‌کند. معمولا بازار، پس از شکست نقطه D، خط گردن را در نقطه E آزمایش می‌نماید.

3.   جهت روند و قیمتها توسط این الگو مشخص می‌شود. اگر خط گردن فشار خرید را در نقطه E متوقف سازد، آنگاه الگوی سر و شانه اطلاعاتی راجع ‌به جهت قیمت فراهم می‌کند.   

4.   هدف قیمت از بدست آوردن فاصله سر تا خط گردن قابل محاسبه است. به عنوان تایید این الگو نیاز است که قیمتها تحت حجم معاملات بالا به خط گردن نفوذ نمایند.

بنابراین یکی از فروض اصلی توسعه موفق این الگو این است که در هنگام شکست خط گردن حجم معاملات بازار بسیار زیاد است و فروش‌های زیادی انجام می‌گیرد. در بازار ارز اندازه حجم معاملات تنها در بازار آینده امکان‌پذیر است و معامله‌گر می‌بایستی اندازه پول نقد بازار را از طریق حجم ارز بازار آینده و اختلالات بازار تخمین می‌زنند، اما اطلاعات در مورد حجم معاملات بازار سهام در دسترس می‌باشد.

چنانچه شکست خط گردن تیز نباشد و یا به عبارتی زاویه‌دار باشد، علامت هشداردهنده‌ای در مورد احتمال اشتباه معامله‌گران بدست می‌آید و در نتیجه می‌‌توان در انتظار برگشت سریع قیمتها در بازار بود.

دوره زمانی در آرایش سر وشانه

   چارچوب زمانی الگوی سر و شانه می‌تواند از چند هفته تا چند ماه را پوشش دهد. معمولا معامله‌گران از نمودار با داده‌های یک روزه استفاده نمی‌کنند، چرا که معتقدند استفاده از داده‌‌های یک روزه قابل اعتماد نمی‌باشد.

هرچه زمان این الگو طولانی‌تر باشد این الگو دقیق‌تر می‌شود، اما هدف قیمتی به احتمال زیاد در کوتاه‌مدت بدست نمی‌آید. موقعی که برای رسیدن به هدف زمانی با مشکل مواجه می‌شویم، اجماع عمومی بر این است که طول مدت گسترش یافتن این الگو با دوره زمانی آن ارتباط خواهد داشت. بایستی تأکید کرد که اندازه‌گیری هدف از نقطه‌ای که خط گردن شکسته می‌شود بسیار مهم است. تحلیل‌گران تکنیکی جدید برای اندازه‌گیری قیمت هدف، نه ‌تنها آن را از زیر خط گردن بلکه از میانه‌های شکل‌گیری این الگو استفاده می‌کنند. این قضیه در موقعی اتفاق می‌افتد که آنها در حال اندازه‌گیری بلندی سر هستند.

بسیاری از الگوهای سر و شانه ظاهر متفاوتی از نمودار 4-1 دارند. حالت واقعی قیمت‌ها به اندازه کافی نرمال نیستند و آرایش سر و شانه گاهی اوقات واضح نخواهد داشت. همین طور توجه داشته باشید که معمولا خط گردن به‌ندرت افقی خواهد بود.  نمونه واقعی از این الگو در بازار اوراق بهادار ایران در زیر آمده است:

نمودار 2- 4 شرکت لاستیکی سهند

شناسایی آرایش

1.   اندازه شانه‌ها بایستی تقریباً مساوی باشند و از این مهمتر شانه‌ها نبایستی فراتر از گردن قرار گیرند.

2.   لازم است که نقاط A-B-C-D همگی مماس با خط گردن باشند که اگر این شرط برقرار نباشد، نمی‌توان این آرایش را به الگوی سر و شانه نسبت داد.

3.   الگوی سر و شانه تنها در هنگامی که سه موج به صورت امواج برگشتی با سطح حمایت (خط گردن) برخورد نمایند و سپس آن را قطع کنند کامل و تأیید می‌شود. چنانچه قیمت نتواند خط گردن را قطع کند الگو اعتبار خود را از دست می‌دهد.

<<    1       ...       5       6       7       8       9    >>